Gör-det-själv-isolering av väggarna med skumplast - detaljerade instruktioner
När du har läst den här artikeln kan du ta reda på hur det är lättare och snabbare att värma ditt hus från utsidan. Den beskriver i detalj alla stadier i arbetet med värmeisolering, samt ger tips om att välja rätt material. Vi kommer särskilt att överväga hur man gör våra väggar varma med skum med våra egna händer. Det kommer att kosta billigt, och effekten ger en mycket konkret. Vi kommer att berätta i detalj om den här metoden.
Matlagning av väggarna
För att värmeisoleringen ska visa sig vara av hög kvalitet och håller länge är det nödvändigt att förbereda den isolerade ytan väl. Denna process är ganska lång, och det kommer att kräva mycket ansträngning. Men resultatet är värt ansträngningen och tiden.
Om du värmer ett nytt hem är det några av de punkter du inte behöver utföra.
#1. Det första steget är att ta bort allt som kan störa arbetet från ytterväggarna. Dessa är avloppsrör, ventilationsgaller, luftkonditioneringsapparater, strålkastare och ledningar. Om tegelhuset är ganska gammalt, kan det på sin fasad finnas dekorationer som ramar in krokarna och fönstren. De kommer att behöva offra och försiktigt slå ner.
#2. I händelse av att det finns gips på väggarna kommer vi att kontrollera det för styrka - med en skramlande yta. Vi kontrollerar alla oegentligheter och avvikelser med en rörledning, regel eller sladd med tillräcklig längd. Vi markerar alla fel i små för att inte missa en enda brist. Som regel visar det sig att väggarna är långt ifrån idealiska när man kontrollerar. De är inte bara inte ens jämna, utan på vissa platser bygger stuckaturen på "ärligt ord". Ta inte upp värmningen om du hittar dessa brister. Ta först bort dessa gipsstycken, och arbeta sedan med en mejsel, slå ner betongflöden och överskjutande murbruk mellan tegelstenarna.
#3. Om fasaden var målad med oljefärg, kan den inte ligga kvar på den. I det här fallet måste du dra bort färgen. På grund av det reduceras ytans limegenskaper. Tja, kanske alla vet om det faktum att mögel måste avlägsnas utan fel, fett och rost samt saltavlagringar.
#4. Om det finns tillräckligt stora oegentligheter och sprickor på väggarna (mer än 2 millimeter), måste de grundas. För detta används en djup penetreringsprimer som är försedd med en speciell borste som kallas makrill. Det kommer att göra detta arbete snabbare och mer exakt. När primern torkar väl kan du applicera cementkitt för utomhusbruk och spackelsprickor.
#5. I fallet då oegentligheterna är mycket stora - mer än 1,5 centimeter - grundade vi dem också först. Och sedan lägger vi de fyr som vi lägger gipskompositionen på.
#6. Väggarna är täckta med en tegelgrunning en gång, från cellbetong två gånger. Du kan täcka med en stor borste eller rulle.
Ibland lämnas en del av kommunikationen på väggen och täcker dem med en värmare. För att inte skada dem, hammar hål för att fästa expanderad polystyren, är det nödvändigt att utarbeta en detaljerad plan för deras plats.
Vi fäster startprofilen
Efter att ha studerat projektet beräknar vi platsen för väggens nedre gräns, som bör isoleras med skum. Nu tar vi den hydrauliska nivån och mäter denna gräns vid alla yttre och inre hörn av huset. Vi drar i sladden längs dessa punkter.Det är längs denna linje som vi måste etablera startprofilen, på vilken den nedre raden med plattor av värmeisolerande material kommer att hållas. Annars tills plattorna torkar kan plattorna röra sig.
Storleken på startlisten väljs efter bredden på vår värmeisolator. Vi fäster den med sex mm spikspikar och placerar var 30 eller 35 centimeter. Hamrade naglar fungerar som ett sprängande element för tappar, på vilka brickor bör bäras. Fogarna på startstången i husets hörn är gjorda antingen med ett snett snitt eller med ett vinkelförband. För att förhindra temperaturfluktuationer från att deformera strukturen placerar vi plastkopplingselement på ändarna mellan basprofilerna. Cöverlappande profiler är inte tillåtet.
För att säkerställa säkerheten kontrollerar vi nivån på startprofilen.
Vi limmar isoleringen
Knåda limet
Så att limet inte förtjockas och inte torkar ut måste det användas över en och en halv timme eller två. Så vi gör rätt mängd limblandning på plats. För att göra detta, ta en stor plasthink och häll vatten i den. Häll sedan limmet långsamt i det. För att förhindra klumpar sätter du ett blandarmunstycke på borran, sätter på den med låg hastighet och rör om blandningen tills det inte finns några klumpar kvar. Vi väntar 5 minuter på att limet sväller, sätta på borran i 2 minuter och blanda. Om limet efter en tid är lite förtjockat behöver du bara blanda det igen utan att tillsätta det i vattnet.
Applicera lim på skumskivor
Enligt tekniken för väggisolering med skum från utsidan kan du applicera lim på isoleringen på olika sätt. Det beror på hur släta väggarna är i vårt hus.
Metod 1 - Den appliceras när ytdropparna når 1,5 centimeter. I detta fall applicera limblandningen på alla sidor av skumplattan, 2 cm bakifrån. Samma tjocklek (2 centimeter) bör vara ett lager av lim. Så att plattorna inte släpar efter i den centrala delen av plattan läggs limfyr med en diameter på cirka 10 centimeter jämnt på denna plats (med en yta på 0,5 kvadratmeter) 5-7 gånger.
Ett exempel på applicering av lim.
Metod 2 - används när väggregelbundenhet är mindre än 1 centimeter. Längs plattans omkrets, liksom i deras centrala del, applicerar vi limremsor med en bredd av 3 till 4 centimeter. Som ett resultat bör halv till 60% av ytan beläggas med limet. När isoleringen pressas mot väggen kommer limet att fördelas och upptar hela utrymmet.
Viktigt: för att undvika luftstopp, gör aldrig limremsorna solida. De bör prickas.
Metod 3 - det appliceras när väggarna är nästan jämna och felen inte överstiger 5 millimeter. I detta fall beväpnar vi oss med en speciell hackad murslev och applicerar lim på dem på hela plattan. Storleken på kamtanden är centimeter per centimeter.
Regler för installation av isolering på väggarna
När limet har applicerats kan du inte tveka. Inom 20 minuter måste alla plattor limmas på plats. Först applicerar vi skumplattor av polystyren och har flyttat dem något bort från platsen där de behöver limas. Detta avstånd bör vara 2 - 3 centimeter. Med hjälp av en byggregel eller en halvvärmare trycker vi sedan isoleringen mot intilliggande plattor. Limet som sticker ut från insidan av skummet och i hörnen ska omedelbart tas bort.
Vi applicerar arket med en förskjutning och trycker på det intilliggande.
Rätt installation av varje skumplatta kontrolleras med nivån. Vi använder också styrsladdar och regeln för att bestämma alla avvikelser från planet.
Varje ark kontrolleras efter nivå.
Plattorna ska läggas tätt på ett avstånd av högst 2 mm från varandra. Om större luckor uppstår måste de repareras. För att göra detta, ta antingen konstruktionsskum eller långa och smala bitar av skum. Det bör inte finnas något lim i fogarna, och skillnaden i tjocklek vid fogarna tillåts inte mer än 3 millimeter.
Viktigt: om du flyttar plattorna tills limet har härdat kan de klibba dåligt. Därför, när det blir nödvändigt att korrigera vissa brister, är det bättre att ta bort kaminen. Efter att ha tagit bort ett lager limblandning från den spridde vi färskt lim och satte tillbaka arket.
När du installerar isoleringen arbetar vi från botten och upp från källarprofilen. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt den lägsta raden med plattor, som kommer att vara avgörande. Det enklaste sättet att göra detta är att sätta de första och sista plattorna, och mellan dem dra i sladden och fästa den på toppen av arken. På denna sladd och exponera de återstående skumskivorna. Sprid nästa rad med förskjutna fogar. Det bör vara minst 20 centimeter. Det är emellertid ännu bättre att placera isoleringsraderna i ett rutmönster, vilket gör en förskjutning i hälften av plattan.
Skumfogarna ska överlappa varandra, för detta är de limmade med en förskjutning.
När vi lägger plattorna tittar vi noga på hur deras fogar relaterar till öppningarna för fönster och dörrar. Det är omöjligt att de passerar samma vertikala linje med sluttningar. Optimalt, om fogen passerar antingen under öppningen eller över den. Samtidigt ger tekniken för isolering av fasader med skum att förskjutningen ska vara minst 20 centimeter.
Det finns ett sådant alternativ: väggen är gjord av ett material och sedan fästs en del av ett annat material. Till exempel är tegel, OSB eller skumbetong anslutna. Skarven på två intilliggande isoleringsskivor bör placeras minst 10 centimeter från gränsen för dessa material. Och om väggarna har utsprång eller fördjupningar som behöver isoleras, blockeras dessa platser också av en värmeisolator med inte mindre än 10 centimeter.
I husets hörn, både inom och utanför, är plattorna anslutna med tänder, dvs med förband. För att inte bilda en lång söm vertikalt orsakande sprickor måste värmaren komma in i en angränsande vägg. I hörnen och i skumplattans sluttningar läggs en marginal som ska möjliggöra förband. Så snart limet i hörnet greppas måste de stickande överskottsplattorna skäras av. För att klippa skummet snyggt, ta en tunn fil med ofta tänder eller en bred kniv. Det är nödvändigt att skära under en linjal eller fyrkant av metall.
I hörnen på plattan ska bandas tillsammans.
Vid isolering av sluttningar monterar vi isoleringsark nära fönster- och dörröppningar. För att göra detta behöver du ett polyuretanskum eller en angränsande profil. Om band används lims det direkt på dörrkarmen. När en värmare gränsar till den komprimeras den och blir tunnare med ungefär en tredjedel. Genom att värma ett fönster på fasaden placeras en värmare på sin ram med 2 centimeter, inte mindre. Klistra in med polyuretantejp genom hela fönstret.
Om det finns en deformationssöm på väggen på isoleringsplatsen görs ett gap i storlek från 1 till 1,2 centimeter. Vi sätter in en turnett av skummad polyeten i detta gap med ansträngning och pressar den med en tredjedel.
Vi fixar isolering med stift
När limet torkar (vanligtvis händer detta efter 3 dagar) kan du gå vidare till den slutliga fixeringen av isoleringen. För detta används elastiska plasthuggar med ett brett perforerat lock i form av ett paraply. De fixeras med en drivspik eller en skruvstift. Spikar kan vara av metall eller plast. För att förhindra kylbryggor är det bättre att välja alternativet med plastspikar. Spetsens längd bestäms av värmeisolatorns tjocklek och materialet från vilket väggarna är gjorda. Spindeln måste vara 5 centimeter i betong, 9 centimeter i tegel och 12 centimeter för cellblock.
Viktigt: duvor med en metallkärna inuti bör inte användas. Detta är fylld med utseendet på kyla.
Vi fixerar expansionsbultskölden i alla hörn på en platta och även i mitten. För 1 kvadratmeter finns det från 6 till 8 dyglar. Nära sluttningarna av dörrar och fönster, i hörnen och nära fästet, behöver du fler fästelement. Från plattorna kan de dra sig tillbaka med 20 centimeter.Hur mycket specifikt ytterligare stift som ska tas, och på vilket avstånd från varandra för att fixa dem, beror på flera faktorer. Detta är i synnerhet storleken på lakan på värmeisolatorn, storleken på huset, vindstyrkan och kvaliteten på tapparna.
Innan fästena används gör vi hål för det med en stans.
Borrdjupet ska vara 1 eller 1,5 centimeter större än längden på spindeln.
Efter rengöring av hålen från dammet hamrar vi i distansspikarna med en gummihammare. Om inte stift används, men stift, skruvas de in med en skruvmejsel. Spetslocken ska inte sticka ut mycket ovanför isoleringsplanet. Detta avstånd kan inte vara mer än en millimeter.
Kanske kommer följande material vara användbara för dig:
- Hur man väljer en puncher - kriterier för att välja en puncher för hem- eller permanentarbete.
- Hur man borrar betong, metall, plattor och trä.
Glöm inte att du måste iaktta fästarnas vinkelrätt i förhållande till väggarnas yta. Då och då kontrollerar vi hur hårt tapparna håller fast och försöker försiktigt riva bort dem.
Vi lägger förstärkningsskiktet
Installation av extra armeringsnät
För att förhindra sprickor i fönstrets hörn och dörröppningar bör bitar av armeringsnät i storlek 20 med 30 centimeter limmas på dessa platser. Detta armeringsnät är monterat exakt samma som basskiktet för förstärkning.
När man isolerar fasaderna med polystyren i den nedre delen, upp till två meter hög, är det nödvändigt att lägga ett ytterligare lager armeringsnät. Det kommer att skydda väggen från förstörelse.
Installera perforerade hörn
För att stärka husets hörn, liksom sluttningar och dekorativa element, används hörn med perforering. De är gjorda av plast eller aluminium, och bitar av armeringsnät är fästa vid sina kanter. För att fixa hörnen smutsas de med lim (inklusive nätet) och pressas sedan med en spatel till isoleringen. Förklippa hörnen. Limet som sticker ut genom nätet och perforeringarna måste jämnas ut. I hörnen kopplar vi profilerna nära varandra och skär ut nätet och hyllorna i en vinkel på 45 grader.
Limt hörn.
Installation av huvudförstärkningsskiktet
När det extra lagret torkar och alla hörn är ordentligt fixerade kan du fixa huvudförstärkningsskiktet. För detta används ett speciellt fasadnät av glasfiber. Det är resistent mot alkali och sträcker sig inte. En remsa av ett sådant rutnät med en bredd av 5 centimeter tål en belastning på upp till 1,25 kilonewton.
Använd en speciell lösning för att fästa detta nät och skydda värmeisoleringen. Den har inte samma sammansättning som limblandningen, men den bereds på ungefär samma sätt.
Före förstärkning måste skumskivor slipas. Detta gör det möjligt att jämna ut oregelbundenheter vid isoleringskortens skarvar. Slipa skummet med ett rivjärn och stort sandpapper. Därefter rengör vi isoleringsytan väl och applicerar lösningen med ett lager av 2 millimeter.
Armeringsnätet skärs i bitar, vars storlek motsvarar väggens höjd. Lösningen appliceras vertikalt på väggarna med ett skikt lika med bredden på rutnätet. För att göra detta, använd en murslev eller metallrivall. Det är bekvämt att ta bort överskottslim med en hackad murslev för att bilda spår. Sedan applicerar vi nätet på väggen, fördjupar det i lösningen och pressar det med ett rivjärn eller en slät spatel.
Efter utjämningen ska nätet inte vara synligt på ytan.
Slät rutnätet fint, från mitten till kanterna. Överskottslimet fördelas på väggens plan.
Viktigt: vi drar inte nätet starkt, vi pressar det inte mot värmeisoleringen. Platsen är i mitten mellan väggen och isoleringen.
Så snart rutnätet är limmat väntar vi inte på att lösningen torkar och applicerar ytterligare ett lager av det, men lämnar samtidigt en fri kant på 10 cm. Tjockleken är densamma som den föregående - 2 millimeter. På den fria kanten på en bredd av 10 centimeter sätter vi en andra remsa med nät. Det översta skiktet av lösningen ska täcka nätet helt, det bör inte kika ut under det. Därefter upprepas alla ovanstående åtgärder med den andra remsan av rutnätet.Ränderna bör överlappa varandra med 10 centimeter.
Vi ser fram emot morgondagen, och på morgonen är det redan möjligt att fylla på grovheter med kitt. Det är okej att det inte har torkat helt än. Men om bulorna är tillräckligt stora, måste du vänta på torkning och sedan applicera ett lager lim.
Användbara tips för värmeisolering av ytterväggar med skum
#1. Kom ihåg att väggisolering från utsidan med skum ska göras vid en plustemperatur, inte lägre än 5 grader och inte högre än 25 grader. Fuktigheten kan vara upp till 80 procent. Det är inte tillåtet att utsätta isoleringen för solstrålning och inte lämna den i regn och vind. Detta gäller för alla faser i arbetet.
#2. Med starka byggnadsställningar eller ställningar bör det vara möjligt att nå någon del av väggen såväl som till sidoytorna. För att göra det bekvämt att arbeta monteras ställningar 20 eller 30 centimeter från väggarna.
#3. Vi stänger dörrarna och fönstren med plastfolie och fixerar det med maskeringstejp. Du bör också stänga parenteserna, kommunikation som passerar utanför byggnaden. Vi skyddar det blinda området och verandan med kartong eller samma film. När målningen är klar, ta bort tejpen.
#4. Om skumisoleringen på väggen har varit utan förstärkning under lång tid, blir den gul och börjar "dammas". Denna gulhet måste rengöras med en trasig trasa.
#5. Om det inte räcker med erfarenhet, börja arbeta från väggen som är minst synlig. Eller så kan du börja isolera den enklaste ytan. Gradvis kommer tekniken att utvecklas.
#6. I händelse av att isoleringen måste upphängas under vintern, se till att armeringslager installeras. Parapetter och fasetter kommer att stängas på ett tillförlitligt sätt om speciella skyddselement av metall installeras. Glöm inte fönstervatten.
#7. När du planerar arbete ska du försöka fortsätta alla "våta" stadier på en vägg. Detta gäller särskilt för förstärkning och dekoration.
För denna isoleringsmetod måste endast lämpliga material användas. Det är nödvändigt att ta polystyrenskum, som har en densitet på minst 25 kg per kubikmeter. Limma aldrig varken det eller nätet för förstärkning med kakellim. Använd endast speciella lösningar, och isoleringen av ytterväggarna med skum kommer att pågå länge och ger önskat resultat.
