Gjør-det-selv-isolasjon av veggene med skumplast - detaljerte instruksjoner
Etter å ha lest denne artikkelen, kan du finne ut hvordan det er lettere og raskere å varme huset ditt utenfra. Den beskriver i detalj alle stadier i arbeidet med varmeisolasjon, samt gir tips om valg av riktig materiale. Spesielt vil vi vurdere hvordan du gjør veggene varme med skum med egne hender. Det vil koste billig, og effekten vil gi en veldig håndgripelig. Vi vil fortelle deg i detalj om denne metoden.
Kok overflaten på veggene
For at varmeisolasjonen skal vise seg å være av høy kvalitet og vare lenge, er det nødvendig å forberede den isolerte overflaten godt. Denne prosessen er ganske lang, og det vil kreve mye krefter. Men resultatet er verdt innsatsen og tiden.
Hvis du varmer et nytt hjem, er noen av poengene du ikke trenger å utføre.
#1. Det første trinnet er å fjerne alt som kan forstyrre arbeidet fra ytterveggene. Dette er avløpsrør, ventilasjonsgitter, klimaanlegg, søkelys og ledninger. Hvis murhuset er ganske gammelt, kan det på sin fasade være dekorasjoner som rammer inn gesimser og vinduer. De må ofre og forsiktig slå ned.
#2. I tilfelle det er gips på veggene, vil vi sjekke det for styrke - med en skranglende overflate. Vi sjekker alle ujevnheter og avvik med en rørledning, regel eller ledning med tilstrekkelig lengde. Vi markerer alle feil i det små, for ikke å gå glipp av en eneste feil. Som regel viser det seg at veggene langt fra er ideelle når du sjekker. De er ikke bare ikke like jevn, men noen steder er stukkaturet basert på "ærlig ord". Ikke bruk oppvarming hvis du opplever disse manglene. Fjern først disse bitene av gips, og jobb deretter med en meisel, slå ned betongstrømmer og overflødig mørtel mellom mursteinene.
#3. Hvis fasaden ble malt med oljemaling, kan den ikke forbli på den. I dette tilfellet må du skrelle av malingen. På grunn av dette reduseres overflatenes limegenskaper. Vel, alle vet om det faktum at mugg må fjernes uten svikt, fett og rust, samt saltavsetninger.
#4. Hvis det er tilstrekkelig store uregelmessigheter og sprekker på veggene (mer enn 2 millimeter), må de grunnes. For dette brukes en dyp penetreringsgrunning, som er forsynt med en spesiell børste kalt en makrell. Det vil gjøre dette arbeidet raskere og mer nøyaktig. Når grunning tørker godt, kan du bruke sementkitt til utendørs bruk og kitt sprekker.
#5. I tilfelle når uregelmessighetene er veldig store - mer enn 1,5 centimeter - grunnet vi dem også først. Og så legger vi beacons som vi legger gipskomposisjonen på.
#6. Veggene er dekket med en mursteingrunning en gang, fra cellulær betong 2 ganger. Du kan dekke med en stor børste eller rulle.
Noen ganger blir deler av kommunikasjonen igjen på overflaten av veggen, og dekker dem med en varmeovn. For ikke å skade dem, ved å hamre dowler for å feste ekspandert polystyren, er det nødvendig å utarbeide en detaljert plan for deres beliggenhet.
Vi fester startprofilen
Etter å ha studert prosjektet, beregner vi plasseringen av den nedre grensen til veggene, som skal isoleres med skum. Nå tar vi det hydrauliske nivået, og måler denne grensen ved alle ytre og indre hjørner av huset. Vi trekker ledningen langs disse punktene.Det er langs denne linjen vi må etablere startprofilen, som den nederste raden med plater av varmeisolerende materiale skal holdes på. Ellers, til limet tørker, kan platene bevege seg.
Størrelsen på startlisten velges i henhold til bredden på vår varmeisolator. Vi fester den med seks mm dowel-negler, og plasser dem hver 30. eller 35 centimeter. Hamrede negler fungerer som et sprengningselement for dybler, som skiver skal brukes på. Skjøtene på startstangen i hjørnene av huset er laget enten med et skrått snitt, eller ved hjelp av en vinkelforbindelse. For å forhindre temperatursvingninger i å deformere strukturen, plasserer vi plastforbindelseselementer på endene mellom bunnprofilene. Coverlappende profiler er ikke tillatt.
For sikkerhets skyld sjekker vi nivået på festingen av startprofilen.
Vi limer isolasjonen
Elt limet
Slik at limet ikke tykner for mye og ikke tørker ut, må det brukes over alt i halvannen time eller to. Så vi gjør riktig mengde limblanding rett på stedet. For å gjøre dette, ta en stor plastbøtte og hell vann i den. Hell deretter limet sakte i det. For å forhindre klumper, sett en blandemunnstykke på boret, slå den på med lav hastighet og rør blandingen til det ikke er noen klumper igjen. Vi venter 5 minutter på at limet skal svelle, skru deretter på boret i 2 minutter og bland. Hvis limet etter litt tid er litt tyknet, trenger du bare å blande det igjen, uten å tilsette det i vannet.
Påfør lim på skumplater
I henhold til teknologien for veggisolering med skum fra utsiden, kan du påføre lim på isolasjonen på forskjellige måter. Det avhenger av hvor glatte veggene er hjemme hos oss.
Metode 1 - Det påføres når overflatedråper når 1,5 centimeter. I dette tilfellet bruker du limblandingen på alle sider av skumplaten, 2 cm bak fra kanten. Den samme tykkelsen (2 centimeter) skal være et lag med lim. Slik at platene ikke henger igjen i den sentrale delen av platen, legges limfyr med en diameter på omtrent 10 centimeter jevnt på dette stedet (med et areal på 0,5 kvadratmeter) 5-7 ganger.
Et eksempel på påføring av lim.
Metode 2 - brukes når uregelmessigheter på veggen er mindre enn 1 centimeter. Langs omkretsen av platene, så vel som i deres sentrale del, påfører vi limstrimler med en bredde på 3 til 4 centimeter. Som et resultat bør halvparten til 60% av overflaten belegges med limet. Når isolasjonen presses mot veggen, vil limet bli fordelt og okkupere hele plassen.
Viktig: For å unngå luftstopp, må du ikke klebe limene. De skal være prikkete.
Metode 3 - den brukes når veggene er nesten jevn og feilene ikke er mer enn 5 millimeter. I dette tilfellet bevæpner vi oss med en spesiell hakket sparkel, påfører lim på dem på hele bunnen av platene. Størrelsen på kamtannen er centimeter per centimeter.
Regler for montering av isolasjon på veggene
Etter at limet er påført, kan du ikke nøle. I løpet av 20 minutter må alle platene limes på plass. Først bruker vi polystyrenskumplater, og har flyttet dem litt bort fra stedet der de trenger å limes. Denne avstanden skal være 2 - 3 centimeter. Deretter trykker vi isolasjonen mot tilstøtende plater ved hjelp av en bygningsregel eller en halvvarmer. Limet som stikker ut fra innsiden av skummet og i hjørnene, bør fjernes umiddelbart.
Vi bruker arket med en forskyvning og trykker det på det tilstøtende.
Riktig installasjon av hver skumplate sjekkes med nivået. Vi bruker også kontrollsnorer og regelen, for å bestemme alle avvik fra flyet.
Hvert ark sjekkes etter nivå.
Plater skal legges tett, i en avstand på ikke mer enn 2 millimeter fra hverandre. Hvis større hull oppstår, må de repareres. For å gjøre dette, ta enten konstruksjonsskum eller lange og smale biter av skum. Det skal ikke være lim i skjøtene, og forskjellen i tykkelse ved skjøtene tillates ikke mer enn 3 millimeter.
Viktig: hvis du flytter platene til limet har herdet, kan de feste seg dårlig. Derfor, når det blir nødvendig å rette opp noen mangler, er det bedre å fjerne ovnen. Etter å ha fjernet et lag limblanding fra den, spredte vi ferskt lim og la arket på plass igjen.
Når du installerer isolasjonen, jobber vi nedenfra og opp, med utgangspunkt i kjellerprofilen. Vi legger spesielt vekt på den laveste raden med plater, som vil være avgjørende. Den enkleste måten å gjøre dette på er å sette de første og siste platene, og trekke i ledningen mellom dem, og fest den på toppen av arkene. På denne ledningen og utsett de gjenværende skumplatene. Spre neste rad med forskjøvet skjøt. Den skal være minst 20 centimeter. Imidlertid er det enda bedre å plassere isolasjonsradene i et sjakkbrettmønster, noe som gjør en forskyvning i halvparten av platen.
Skumfugene skal overlappes, for dette limes de med en forskyvning.
Når du legger platene, ser vi nøye på hvordan skjøtene deres forholder seg til åpningene for vinduer og dører. Det er umulig at de passerer langs den samme loddrette linjen med skråninger. Optimalt, hvis leddet passerer enten under åpningen, eller over det. Samtidig gir teknologien for å isolere fasader med skum at forskyvningen skal være minst 20 centimeter.
Det er et slikt alternativ: veggen er laget av ett materiale, og deretter er en del av et annet materiale festet. For eksempel er murstein, OSB eller skumbetong koblet til. Fugen til to tilstøtende isolasjonsplater skal være plassert minst 10 centimeter fra kanten til disse materialene. Og hvis veggene har fremspring eller innrykk som må isoleres, så blokkeres også disse stedene av en varmeisolator med ikke mindre enn 10 centimeter.
I hjørnene av huset, både inne og ute, er platene forbundet med tenner, dvs. med bandasje. For ikke å danne en lang søm vertikalt forårsaker sprekker, kreves det at isolatoren kommer inn i en tilstøtende vegg. I hjørnene og i skråplatenes bakker er det lagt en margin som skal gi rom for påkledning. Så snart limet på hjørnet blir grepet, må de utstikkende overskuddsplatene kuttes av. For å klippe skummet pent, ta en tynn fil med hyppige tenner eller en bred kniv. Det er nødvendig å skjære under en linjal eller firkant laget av metall.
I hjørnene på platen skal bandasjeres sammen.
Når du isolerer skråninger, monterer vi isolasjonsplater nær vindus- og døråpninger. For å gjøre dette trenger du et polyuretanskumtape eller en tilstøtende profil. Hvis det brukes tape, limes det direkte på dørkarmen. Når en varmeapparat grenser til den, blir den komprimert og blir tynnere med omtrent en tredjedel. Ved å varme et vindu som ligger på fasaden, plasseres en varmeovn på rammen med 2 centimeter, ikke mindre. Lim inn med polyuretan tape på hele vindusåpningen.
Hvis det er en deformasjonssøm på veggen på isolasjonsstedet, blir det laget et gap i størrelse fra 1 til 1,2 centimeter. Vi setter en turrennett av skummet polyetylen inn i dette spalten med innsats, og presser den med en tredjedel.
Vi fikser isolasjon med dybler
Når limet tørker (vanligvis skjer dette etter 3 dager), kan du fortsette til den endelige festingen av isolasjonen. For dette brukes elastiske plastpynt med en bred perforert hette i form av en paraply. De festes med en drivspiker eller en skruestift. Negler kan være av metall eller plast. For å forhindre kulde broer, er det bedre å velge alternativet med plastspiker. Lengden på dyvelen bestemmes av tykkelsen på varmeisolatoren og materialet som veggene er laget av. Dyvelen må være 5 centimeter i betong, 9 centimeter i murstein og 12 centimeter for mobilblokker.
Viktig: dybler med en metallkjerne inni skal ikke brukes. Dette er fult med utseendet på kulde broer.
Vi fikser ekspansjonsboltskjoldet i alle hjørner av en plate, og også i sentrum. For 1 kvadratmeter er det fra 6 til 8 dybler. I nærheten av bakkene på dører og vinduer, i hjørnene og nær bunnen av festet, trenger du flere festemidler. Fra kantene på platene skulle de trekke seg tilbake med 20 centimeter.Hvor mye spesifikt ekstra dybler du skal ta, og i hvilken avstand fra hverandre for å fikse dem, avhenger av flere faktorer. Dette er spesielt størrelsen på arkene til varmeisolatoren, størrelsen på huset, styrken på vinden og kvaliteten på dyvelene.
Før du bruker festene, lager vi hull til det med en trommel.
Boredybden skal være 1 eller 1,5 centimeter større enn lengden på dyvelen.
Etter å ha renset hullene fra støvet, hamrer vi i avstandsspikrene med en gummihammer. Hvis det ikke brukes pinner, men pinner, blir de skrudd inn med en skrutrekker. Dyvelhettene skal ikke stikke ut mye over isolasjonsplanet. Denne avstanden kan ikke være mer enn en millimeter.
Kanskje følgende materialer vil være nyttige for deg:
- Hvordan velge en puncher - kriterier for å velge en puncher for hjemme- eller fast arbeid.
- Slik borer du betong, metall, fliser og tre.
Ikke glem at du må ta hensyn til festene i forhold til overflaten på veggene. Fra tid til annen sjekker vi hvor fast dyvelene holder, forsiktig med å rive dem av.
Vi legger armeringslaget
Installasjon av ekstra armeringsnett
For å forhindre sprekker i hjørnene i vindu og døråpninger, bør deler av armeringsnett i størrelse 20 x 30 centimeter limes på disse stedene. Dette armeringsnettet er montert nøyaktig det samme som grunnlaget for armering.
Når du isolerer fasadene med isopor i nedre del, opptil to meter høye, er det nødvendig å legge et ekstra lag med armeringsnett. Det vil beskytte veggen mot ødeleggelse.
Installer perforerte hjørner
For å styrke husets hjørner, i tillegg til skråninger og dekorative elementer, brukes hjørner med perforering. De er laget av plast eller aluminium, og deler av armeringsnett er festet på kantene. For å fikse hjørnene blir de smurt med lim (inkludert nettet), og deretter presset med en slikkepott til isolasjonen. Forskjærte hjørner. Limet som stikker gjennom nettet og perforeringene må glattes. I hjørnene kobler vi profilene tett sammen, klipper rutenettet og hyllene i en vinkel på 45 grader.
Limt hjørne.
Installasjon av hovedarmeringslaget
Når det ekstra laget tørker og alle hjørnene er godt festet, kan du fikse hovedarmeringslaget. For dette brukes et spesielt fasadetetting laget av glassfiber. Den er motstandsdyktig mot alkali og strekker ikke. En stripe av et slikt rutenett med en bredde på 5 centimeter tåler en belastning på opptil 1,25 kilonewton.
For å feste dette rutenettet og beskytte den varmeisolasjonen, bruk en spesiell løsning. Den har ikke den samme sammensetningen som limblandingen, men den tilberedes på omtrent samme måte.
Før armering må skumplater slipes. Dette vil gjøre det mulig å jevne ut uregelmessigheter ved skjøtene på isolasjonsplatene. Slip skummet med et rivjern og stort sandpapir. Etter det rengjør vi overflaten på isolasjonen og bruker løsningen med et lag på 2 millimeter.
Armeringsnettet er kuttet i biter, hvis størrelse tilsvarer høyden på veggen. Løsningen påføres overflaten av veggene vertikalt med et lag som tilsvarer bredden på gitteret. For å gjøre dette, bruk en sparkel eller metall rivjern. Det er praktisk å fjerne overflødig lim med en hakket sparkel for å danne spor. Deretter påfører vi nettet på veggen, fordyper det i løsningen og trykker det med et rivjern eller glatt slikkepott.
Etter utjevning skal nettet ikke være synlig på overflaten.
Jevn rutenettet pent, fra midten til kantene. Overskytende lim fordeles på veggen.
Viktig: vi trekker ikke nettet sterkt, vi presser det ikke mot varmeisolasjonen. Plassen er i midten mellom veggen og isolasjonen.
Så snart rutenettet er limt, venter vi ikke på at løsningen tørker og påfører et nytt lag av det, men lar en fri kant på 10 cm ligge. Tykkelsen er den samme som den forrige - 2 millimeter. På den frie kanten på en bredde på 10 centimeter pålegger vi en andre nettstrimmel. Det øverste laget av løsningen skal dekke nettet helt, det skal ikke kikke ut under det. Etter dette gjentas alle de ovennevnte handlingene med den andre stripen av rutenettet.Stripene skal overlappe hverandre med 10 centimeter.
Vi gleder oss til i morgen, og på morgenen er det allerede mulig å fylle ut ujevnheter med kitt. Det er greit at det ikke har tørket helt enda. Men hvis ujevnhetene er store nok, må du vente til tørking, og deretter påføre et lag med lim.
Nyttige tips for termisk isolasjon av yttervegger med skum
#1. Husk at veggisolering utenfra med skum skal gjøres ved pluss temperatur, ikke lavere enn 5 grader og ikke høyere enn 25 grader. Fuktigheten kan være opptil 80 prosent. Det er ikke tillatt å eksponere isolasjonen for solstråling, samt la den ligge i regn og vind. Dette gjelder alle faser av arbeidet.
#2. Ved hjelp av sterkt stillas eller stillas bør det være mulig å nå en hvilken som helst del av veggen, så vel som til sideflatene. For å gjøre det praktisk å jobbe er stillas montert 20 eller 30 centimeter fra veggene.
#3. Vi lukker dører og vinduer med plastfolie, og sikrer det med maskeringstape. Du bør også lukke parentesene, slik at kommunikasjonen passerer utenfor bygningen. Vi vil beskytte det blinde området og verandaen med papp eller samme film. Når maleriet er ferdig, fjerner du båndet.
#4. Hvis skumisolasjonen på veggen har vært uten forsterkning i lang tid, vil den bli gul og begynne å "støv". Denne gulheten må rengjøres med en klut.
#5. Hvis erfaring ikke er nok, kan du starte arbeidet fra veggen som er minst synlig. Eller du kan begynne å isolere den enkleste overflaten. Etter hvert vil teknologien bli utviklet.
#6. I tilfelle isolasjonen må henges ned om vinteren, sørg for installasjon av armeringslag. Parapetter og fasetter blir lukket pålitelig hvis spesielle beskyttelseselementer av metall er installert. Ikke glem vindu tidevann.
#7. Når du planlegger arbeid, prøv å gjøre kontinuerlige alle "våte" stadier av arbeidet på den ene veggen. Dette gjelder spesielt for forsterkning og dekorasjon.
For denne isolasjonsmetoden må bare egnede materialer brukes. Det er nødvendig å ta polystyrenskum, som har en tetthet på minst 25 kg per kubikk. Lim aldri verken eller nettet for forsterkning med flislim. Bruk bare spesielle løsninger, og da vil isolasjonen av ytterveggene med skum vare lenge, vil gi ønsket resultat.
