Gør-det-selv-isolering af væggene med skumplast - detaljerede instruktioner
Efter at have læst denne artikel, kan du finde ud af, hvordan det er lettere og hurtigere at varme dit hus udefra. Den beskriver detaljeret alle trin i arbejdet med varmeisolering samt giver tip til valg af det rigtige materiale. Vi vil især overveje, hvordan man gør vores vægge varme med skum med vores egne hænder. Det koster billigt, og effekten vil give en meget håndgribelig. Vi fortæller dig detaljeret om denne metode.
Madlavning af væggene
For at den varmeisolering skal vise sig at være af høj kvalitet og vare i lang tid, er det nødvendigt at forberede den isolerede overflade godt. Denne proces er ret lang, og det vil kræve en stor indsats. Men resultatet er en indsats og tid værd.
Hvis du varmer et nyt hjem, er det nogle af de punkter, du ikke behøver at udføre.
#1. Det første trin er at fjerne alt, hvad der kan forstyrre arbejdet fra udvendige vægge. Dette er drænrør, ventilationsgitter, klimaanlæg, spotlights og ledninger. Hvis murhuset er ret gammelt, kan der på sin facade være dekorationer, der indrammer gesimser og vinduer. De bliver nødt til at ofre og omhyggeligt slå ned.
#2. I tilfælde af, at der er gips på væggene, tjekker vi det for styrke - med en skrammel overflade. Vi kontrollerer alle uregelmæssigheder og afvigelser med en lodlinje, regel eller ledning med tilstrækkelig længde. Vi markerer alle fejl i det små for ikke at gå glip af en enkelt fejl. Når det kontrolleres, viser det sig, at væggene langt fra er ideelle. De er ikke kun ikke lige lige, men nogle steder er stukket baseret på ”ærligt ord”. Tag ikke opvarmningen op, hvis du finder disse mangler. Fjern først disse stykker gips, og arbejd derefter med en mejsel, idet betonstrømme og overskydende mørtel slås ned mellem murstenene.
#3. Hvis facaden blev malet med olie, kan den ikke forblive på den. I dette tilfælde skal du fjerne malingen. På grund af det reduceres overfladens klæbeegenskaber. Nå, måske alle ved om det faktum, at skimmel skal fjernes uden svigt, fedt og rust samt saltaflejringer.
#4. Hvis der er tilstrækkelig store uregelmæssigheder og revner på væggene (mere end 2 mm), skal de primeres. Til dette bruges en dyb penetreringsgrunning, der er forsynet med en speciel børste kaldet en makrel. Det vil gøre dette arbejde hurtigere og mere nøjagtigt. Når grunder tørrer godt, kan du anvende cementspark til udendørs brug og spalte revner.
#5. I tilfælde, hvor uregelmæssighederne er meget store - mere end 1,5 centimeter - grundede vi dem også først. Og så lægger vi de beacons, som vi lægger gipskompositionen på.
#6. Væggene er dækket med en murstengrund en gang fra cellulær beton 2 gange. Du kan dække med en stor børste eller rulle.
Undertiden er en del af kommunikationen tilbage på overfladen af væggen og dækker dem med en varmelegeme. For ikke at beskadige dem, ved at hamre hængsler til fastgørelse af polystyrenskum, er det nødvendigt at udarbejde en detaljeret plan for deres placering.
Vi fastgør startprofilen
Når vi har studeret projektet, beregner vi placeringen af væggenes nederste grænse, som skal isoleres med skum. Nu tager vi det hydrauliske niveau og måler denne grænse ved alle ydre og indvendige hjørner af huset. Vi trækker ledningen langs disse punkter.Det er langs denne linje, at vi skal etablere startprofilen, hvorpå den nederste række af plader af varmeisolerende materiale holdes. Ellers kan pladerne bevæge sig, indtil limet tørrer.
Størrelsen på startstrimlen vælges i henhold til bredden af vores varmeisolator. Vi fikserer det med seks millimeter dowel-negle og placerer dem hver 30 eller 35 centimeter. Hamrede negle tjener som et sprængelement til dyvler, hvorpå skiver skal bæres. Samlingerne på startstangen i husets hjørner er lavet enten med et skråt snit eller ved hjælp af et vinkelstik. For at forhindre temperatursvingninger i at deformere strukturen placerer vi plastforbindelseselementer på enderne mellem baseprofilerne. Coverlappende profiler er ikke tilladt.
For sikkerheds skyld kontrollerer vi niveauet for fastgørelse af startprofilen.
Vi limer isoleringen
Ædel limen
Så limen ikke tykner for meget og ikke tørrer ud, skal den bruges overalt i halvanden time eller to. Så vi gør den rigtige mængde klæbemiddelblanding lige på stedet. For at gøre dette, tag en stor plastikspand og hæld vand i den. Hell derefter klæbemidlet langsomt ind i det. For at forhindre klumper skal du anbringe en blanderdyse på boret, tænde den med lav hastighed og røre blandingen, indtil der ikke er klumper tilbage. Vi venter 5 minutter på, at limen kvælder, tænd derefter boret i 2 minutter og bland. Hvis limet efter nogen tid er lidt fortykket, skal du bare blande det igen uden at tilføje dets vand.
Påfør lim på skumplader
I henhold til teknologien til vægisolering med skum udefra kan du påføre isolering lim på forskellige måder. Det hele afhænger af, hvor glatte væggene er i vores hus.
Metode 1 - Det påføres, når overfladedråber når 1,5 centimeter. I dette tilfælde påføres limblandingen på alle sider af skumpladen, 2 cm tilbage fra kanten. Den samme tykkelse (2 centimeter) skal være et lag med lim. For at pladerne ikke hænger bagpå i den centrale del af pladen, lægges limbeaconer med en diameter på ca. 10 centimeter jævnt på dette sted (med et areal på 0,5 kvadratmeter) 5-7 gange.
Et eksempel på påføring af lim.
Metode 2 - bruges, når uregelmæssigheder på væggen er mindre end 1 centimeter. Langs pladenes omkreds såvel som i deres midterste del påfører vi limstrimler med en bredde på 3 til 4 centimeter. Som et resultat skal halv til 60% af overfladen coates med klæbemidlet. Når isoleringen presses mod væggen, fordeles limet og optager hele rummet.
Vigtigt: For at undgå luftstop må du aldrig gøre klæbebåndene faste. De skal være prikkede.
Metode 3 - det anvendes, når væggene er næsten lige, og fejlene ikke er mere end 5 mm. I dette tilfælde bevæbner vi os med en speciel indhakket murske og påfører lim på dem på hele pladen. Størrelsen på kamtanden er centimeter per centimeter.
Regler for installation af isolering på væggene
Når limen er påført, kan du ikke tøve. Inden for 20 minutter skal alle plader limes på plads. Først påfører vi polystyrenskumplader, idet vi let har forskudt dem væk fra det sted, hvor de skal limes. Denne afstand skal være 2 - 3 centimeter. Derefter presser vi isoleringen til tilstødende plader ved hjælp af en bygningsregel eller en halvvarmer. Limet, der stikker ud fra indersiden af skummet og i hjørnerne, skal fjernes øjeblikkeligt.
Vi anvender arket med en forskydning og trykker det på det tilstødende.
Den korrekte installation af hver skumplade kontrolleres ved hjælp af niveauet. Vi bruger også styresnor og reglen til bestemmelse af alle afvigelser fra planet.
Hvert ark kontrolleres efter niveau.
Pladerne skal lægges tæt, i en afstand af højst 2 mm fra hinanden. Hvis der opstår større huller, skal de repareres. For at gøre dette skal du tage enten konstruktionsskum eller lange og smalle stykker skum. Der skal ikke være nogen lim i samlingerne, og forskellen i tykkelse ved samlingerne er tilladt højst 3 mm.
Vigtigt: hvis du flytter pladerne, indtil limet er hærdet, kan de klæbe sig dårligt. Derfor, når det bliver nødvendigt at korrigere nogle mangler, er det bedre at fjerne ovnen. Efter at have fjernet et lag klæbemiddelblanding fra det, spredte vi frisk lim og sætter arket tilbage på plads.
Når du installerer isoleringen, arbejder vi fra bunden op og starter fra kælderprofilen. Vi lægger særlig vægt på den laveste række af plader, som vil være afgørende. Den nemmeste måde at gøre dette på er at placere de første og sidste plader, og træk i ledningen mellem dem, og fastgør den på toppen af arkene. På denne ledning skal du udsætte de resterende skumplader. Spred den næste række med forskudte samlinger. Det skal være mindst 20 centimeter. Det er dog endnu bedre at sætte rækkerne med isolering i et tavlemønster, hvilket gør en forskydning i halvdelen af pladen.
Skumets samlinger skal overlappes, for dette limes de med en forskydning.
Når vi lægger pladerne, ser vi omhyggeligt på, hvordan deres samlinger forholder sig til åbningerne til vinduer og døre. Det er umuligt, at de passerer langs den samme lodrette linje med skråninger. Optimalt, hvis leddet passerer enten under åbningen eller over det. På samme tid giver teknologien til isolering af facader med skum, at forskydningen skal være mindst 20 centimeter.
Der er en sådan mulighed: væggen er lavet af et materiale, og derefter monteres en del af et andet materiale. For eksempel er mursten, OSB eller skumbeton forbundet. Samlingen af to tilstødende isoleringsplader skal være placeret mindst 10 centimeter fra grænsen til disse materialer. Og hvis væggene har fremspring eller fordybninger, der skal isoleres, blokeres disse steder også af en varmeisolator med ikke mindre end 10 centimeter.
I husets hjørner, både indvendigt og udvendigt, er pladerne forbundet med tænder, dvs. med bandage. For ikke at danne en lang søm lodret forårsager revner kræves det at isolatoren kommer ind i en tilstødende væg. I hjørnerne og på skråpladsens skråninger er der lagt en margen, der skal give mulighed for at blive bundet. Så snart limet i hjørnet griber til, skal de udstikkede overskydende plader afskæres. For at skære skummet pænt, skal du tage en tynd fil med hyppige tænder eller en bred kniv. Det er nødvendigt at skære under en lineal eller firkant lavet af metal.
I hjørnerne af pladen skal bandageres sammen.
Ved isolering af skråninger monterer vi isoleringsplader tæt på vindue og døråbninger. For at gøre dette har du brug for et polyurethanskum eller en tilstødende profil. Hvis der bruges tape, limes det direkte på dørkarmen. Når en varmelegeme støder op til den, komprimeres den og bliver tyndere med cirka en tredjedel. Ved at varme et vindue placeret på facaden anbringes en varmelegeme på sin ramme med 2 centimeter, ikke mindre. Pre-paste med polyurethan tape hele vinduet åbning.
Hvis der er en deformationssøm på væggen på isoleringsstedet, laves der en afstand i størrelse fra 1 til 1,2 centimeter. Vi indsætter en turnéquet af opskummet polyethylen i dette hul med indsats og presser den med en tredjedel.
Vi fikserer isolering med dybler
Når limet tørrer (normalt sker dette efter 3 dage), kan du fortsætte til den endelige fastgørelse af isoleringen. Til dette bruges elastiske plastikpinde med en bred perforeret hætte i form af en paraply. De fastgøres med en drivspik eller en skrue-indstift. Negle kan være metal eller plast. For at forhindre kuldebroer er det bedre at vælge indstillingen med plastsøm. Længden af dyvlen bestemmes af tykkelsen på varmeisolatoren og det materiale, som væggene er lavet fra. Dævelen skal være 5 centimeter i beton, 9 centimeter i mursten og 12 centimeter for cellulære blokke.
Vigtigt: dyvler med en metalkerne indeni skal ikke bruges. Dette er fyldt med udseendet af kulde broer.
Vi fastgør ekspansionsboltskjoldet i alle hjørner af en plade og også i midten. For 1 kvadratmeter er der fra 6 til 8 dybler. Tæt på skråningerne af døre og vinduer, i hjørnerne og nær bunden af fastgørelsesapparatet, har du brug for flere fastgørelsesmidler. Fra pladernes kanter skulle de trække sig tilbage med 20 centimeter.Hvor meget specifikt yderligere dybler man skal tage, og i hvilken afstand fra hinanden for at fikse dem, afhænger af flere faktorer. Dette er især størrelsen på isoleringspladerne, husets størrelse, vindenes styrke og kvaliteten af dyvlerne.
Inden man bruger fastgørelseselementerne, laver vi huller til det med en stans.
Boredybden skal være 1 eller 1,5 centimeter større end dyvelængden.
Efter rensning af hullerne fra støvet, hammer vi mellemrumsspikerne med en gummihammer. Hvis der ikke benyttes stifter, men stifter, skrues de ind med en skruetrækker. Dowelkapperne skal ikke stikke meget ud over isoleringsplanet. Denne afstand kan ikke være mere end en millimeter.
Måske vil følgende materialer være nyttige for dig:
- Hvordan man vælger en puncher - kriterier for valg af en puncher til hjemmearbejde eller permanent arbejde.
- Sådan bores beton, metal, fliser og træ.
Glem ikke at du skal overvåge fastgørelsernes vinkelret i forhold til væggenes overflade. Fra tid til anden kontrollerer vi, hvor fast dyvlerne holder fast og forsøger forsigtigt at rive dem af.
Vi lægger det forstærkende lag
Installation af hjælpearmeringsnet
For at forhindre revner i hjørnerne af vindue og døråbninger skal stykker af armeringsnet i størrelse 20 med 30 centimeter limes på disse steder. Dette armeringsnet er monteret nøjagtigt det samme som bundlaget til armering.
Når man isolerer facaderne med polystyren i den nederste del, op til to meter høj, er det nødvendigt at lægge et yderligere lag forstærkningsnet. Det vil beskytte væggen mod ødelæggelse.
Installer perforerede hjørner
For at styrke husets hjørner såvel som skråninger og dekorative elementer bruges hjørner med perforering. De er lavet af plast eller aluminium, og stykker af forstærkningsnet er fastgjort til deres kanter. For at fastgøre hjørnerne smøres de med lim (inklusive nettet) og presses derefter med en spatel til isoleringen. Forudskårne hjørner. Limet, der stikker gennem masken og perforeringerne, skal glattes. I hjørnerne forbinder vi profilerne tæt sammen og skærer gitteret og hylderne i en vinkel på 45 grader.
Limet hjørne.
Installation af det vigtigste armeringslag
Når det ekstra lag tørrer, og alle hjørner er ordentligt fastgjort, kan du fastgøre hovedarmeringslaget. Til dette bruges et specielt facademaske lavet af glasfiber. Det er resistent over for alkali og strækker sig ikke. En strimmel af sådan et gitter med en bredde på 5 centimeter kan modstå en belastning på op til 1,25 kilonewton.
Brug en speciel løsning til at sætte dette gitter og beskytte den varmeisolering. Det har ikke den samme sammensætning som klæbeblandingen, men den fremstilles på omtrent samme måde.
Før armering skal skumplader slibes. Dette gør det muligt at udjævne uregelmæssigheder ved samlingerne på isoleringspladerne. Slib skummet med et rivjern og stort sandpapir. Derefter renser vi isoleringsoverfladen godt og påfører løsningen med et lag på 2 mm.
Det forstærkende maske skæres i stykker, hvis størrelse svarer til væggens højde. Opløsningen påføres på væggenes overflade lodret med et lag svarende til bredden af gitteret. For at gøre dette skal du bruge en murske eller metal rivejern. Det er praktisk at fjerne overskydende lim med en hakket murske for at danne riller. Derefter påfører vi masken på væggen, forsænker det i opløsningen og presser det med et rivjern eller en glat spatel.
Efter nivellering skal masken ikke være synlig på overfladen.
Glat gitteret pænt fra midten til kanterne. Det overskydende lim fordeles på væggens plan.
Vigtigt: vi trækker ikke nettet stærkt, vi presser ikke det mod den varmeisolering. Dets sted er i midten mellem væggen og isoleringen.
Så snart gitteret er limet, venter vi ikke på, at opløsningen tørrer og påfører et andet lag af det, men efterlader samtidig en fri kant på 10 cm. Dets tykkelse er den samme som den forrige - 2 millimeter. På den frie kant af en bredde på 10 centimeter pålægger vi en anden maskestrimmel. Oplagets øverste lag skal dække masken fuldstændigt, det skal ikke kikke ud under det. Derefter gentages alle ovenstående handlinger med den anden strimmel af gitteret.Striberne skal overlappe hinanden med 10 centimeter.
Vi ser frem til i morgen, og om morgenen er det allerede muligt at fylde ruheder med kitt. Det er okay, at det ikke er tørret helt endnu. Men hvis bulerne er store nok, skal du vente på udtørring og derefter anvende et lag lim.
Nyttige tip til termisk isolering af udvendige vægge med skum
#1. Husk, at vægisolering udefra med skum skal udføres ved plustemperatur, ikke under 5 grader og ikke højere end 25 grader. Fugtigheden kan være op til 80 procent. Det er ikke tilladt at udsætte isoleringen for solstråling og ikke lade den være i regn og vind. Dette gælder for alle arbejdsfaser.
#2. Ved hjælp af stærkt stillads eller stillads skal det være muligt at nå enhver del af væggen såvel som til sidefladerne. For at gøre det praktisk at arbejde er monteringer stilladser 20 eller 30 centimeter fra væggene.
#3. Vi lukker dørene og vinduerne med plastfolie og fastgør det med maskeringstape. Du skal også lukke beslagene, kommunikation, der passerer uden for bygningen. Vi beskytter det blinde område og verandaen med pap eller den samme film. Når maleriet er gjort, skal du fjerne båndet.
#4. Hvis skumisoleringen på væggen har været uden forstærkning i lang tid, bliver den gul og begynder at ”støv”. Denne gyldenhed skal rengøres med en emery-klud.
#5. Hvis erfaring ikke er nok, skal du begynde at arbejde fra væggen, der er mindst synlig. Eller du kan begynde at isolere den enkleste overflade. Gradvist udvikles teknologien.
#6. I tilfælde af at isoleringen skal ophænges om vinteren, skal du sørge for installation af armeringslag. Parapetter og afskærmninger lukkes pålideligt, hvis der er installeret specielle beskyttelseselementer af metal. Glem ikke vindues tidevand.
#7. Når du planlægger arbejde, skal du prøve at fortsætte alle de "våde" faser af arbejdet på den ene væg. Dette gælder især for forstærkning og dekoration.
Til denne isoleringsmetode skal der kun bruges egnede materialer. Det er nødvendigt at tage polystyrenskum, der har en densitet på mindst 25 kg pr. Kubikmeter. Lim aldrig hverken det eller masken til forstærkning med fliselim. Brug kun specielle løsninger, og så vil isoleringen af de ydre vægge med skum vare i lang tid, hvilket giver det ønskede resultat.
