Isolatie van de fundering met polystyreenschuim - hoe het goed te doen
Als u een huis gaat bouwen, moet u nadenken over hoe u de toekomstige fundering betrouwbaar en efficiënt kunt isoleren en beschermen tegen vocht. In de regel is hier geen extra geld en tijd voor. Zoveel "voor later" verlaten zo'n belangrijke zaak. De bouw van het huis loopt ten einde en "dingen zijn er nog steeds" - de niet-geïsoleerde fundering blijft in zijn oorspronkelijke vorm.
Enkele jaren verstrijken en het wordt duidelijk dat er een fout is gemaakt die de hele ondersteunende structuur van het gebouw negatief heeft beïnvloed. Het zou nodig zijn om eerder voor de basis van dit ontwerp te zorgen, en nu blijft het alleen om helaas zijn schouders op te halen. De fundering verwarmen met polystyreenschuim - een populaire moderne warmte-isolator - is de meest praktische en effectieve manier van thermische isolatie van de fundering. Vandaag zullen we praten over hoe isolatie kan worden gemaakt met behulp van dit materiaal, inclusief voorbereidend werk en het isolatieproces zelf.
We reinigen en egaliseren de fundering
Wanneer onze thuisbasis gereed is, kunt u beginnen met het reinigen van de basis. We zullen ons wapenen met een ruwe synthetische borstel en beginnen uit de ondiepe poriën van de fundering alle zandkorrels en vuildeeltjes te halen. We werken totdat het oppervlak schoon genoeg is.
In de regel zijn bij de fundering niet alleen de muren niet erg egaal, maar de hoeken zijn verre van ideaal. Als de verschillen in de fundering groot genoeg zijn, kunt u het oppervlak uitlijnen met bakens om de basis geometrisch correct te maken. Om dit te doen, door meter en een halve van elkaar, is het noodzakelijk om de geleidebakens te bevestigen.
Nu moeten we een cementmortel voorbereiden, waarvoor we 4 delen gezeefd zand en 1 deel cementkwaliteit M500 nemen. Verdun het mengsel met water tot de consistentie van een niet erg dik deeg, breng het op de muren aan met een troffel. Wij werken van boven naar beneden. Houd er rekening mee dat met te veel water de massa van de muren glijdt voordat deze kan drogen.
Het is noodzakelijk om de funderingsmuren in verschillende stappen waterpas te stellen, waarbij u de tijd krijgt om de oplossing niet minder dan een dag of twee te laten drogen. Als de wanden niet erg gebogen zijn, zijn slechts twee lagen nodig - de bovenste dient voor de definitieve egalisatie van het oppervlak. Gladheid van deze laag kan worden gemaakt met behulp van een twee-meter bouwregel gemaakt van aluminium. Wanneer u met dit gereedschap werkt, is het noodzakelijk om het op een golfachtige manier langs de muur te leiden. We herhalen deze bewerking 5 of 6 keer.
In het geval dat de afwijking van de muren van de norm 2,5 centimeter of meer is, wordt de versterking uitgevoerd met behulp van een gaas. Het is aan de muur bevestigd met metalen beugels. U kunt echter zonder het rooster doen, bijvoorbeeld met niet erg dikke (van 8 tot 10 millimeter in diameter) versterkingsstaven. Ze zijn met elkaar verbonden met behulp van een breiendraad.
Alles is gedaan, de muren van de fundering zijn eindelijk glad geworden. Vervolgens wachten we ongeveer een maand tot alle overtollig vocht uit de foundation is verdampt. Nu is het tijd om een laag speciale acro-lijm met een spatel aan te brengen. Deze lijm is zeer geschikt voor het werken met poreuze materialen, daarom wordt hij gelijmd met polystyreenschuimplaten om de hechting van het oppervlak te verminderen. Vervolgens organiseren we waterdichting.
Bescherm de foundation tegen vocht
In principe werd hiervoor altijd vloeibaar bitumen gebruikt, dat met een rol over de hele fundering werd uitgerold. Dat is gewoon werken met dit materiaal niet erg handig. Het moet constant worden verwarmd, anders hardt het snel uit en smelt het vervolgens lang. Bij het aanbrengen van bitumen is het noodzakelijk om een masker of masker te dragen, omdat dampen van schadelijke stoffen vrijkomen.En nadat het moeilijk is om te wassen. Een warme douche met gewone zeep helpt niet - maar bitumen wordt gemakkelijk opgelost door aceton.
Toegegeven, het is mogelijk om de fundering te isoleren met vellen techno-nikol - velen nemen deze methode in gebruik en verwerpen bitumen volledig. TechnoNIKOL is gelijmd met een gewone gasbrander. Natuurlijk is het handig om dergelijke platen te monteren, alleen besparen ze vele malen slechter dan een bitumineuze coating. Immers, alle microscopische poriën en scheuren in de fundering kunnen alleen goed worden afgedekt door bitumen. Daarom is het soms eerst nodig om deze coating aan te brengen, en al bovenop - technonikol.
Bitumen wordt meestal verkocht in de vorm van repen. Ze moeten worden gesmolten, waarvoor ze een vat metaal met een volume van 200 liter nemen.Er worden verschillende stenen onder de bodem geplaatst om een opening voor verwarming te maken. Naast de bitumenstaven wordt de gebruikte olie vanuit de motor (diesel of benzine) in het vat gegoten. Het geeft de samenstelling de gewenste plasticiteit, zodat in de kou de bitumenlaag niet barst. Voor 130 of 150 kilogram bitumen wordt 50 liter olie genomen. De massa wordt aangebracht op het ondergrondse deel van de fundering, aan beide zijden en aan de voorkant - en op het grondgedeelte.
Lijm platen van techno-nikol na het harden van bitumen. Ze moeten constant worden gladgemaakt om overtollige lucht eruit te persen. Werk wordt van boven naar beneden uitgevoerd en leidt een gasbrander op een bepaalde afstand van de platen. Het is het beste om deze afstand van ongeveer 20 of 25 centimeter aan te houden, anders smelt het materiaal. Wanneer alle platen zijn gelijmd, zullen we hun voegen coaten met mastiek. Dat is alles - nu kan de fundering worden geïsoleerd met polystyreenschuim.
Het is mogelijk om bitumineuze waterdichting toe te passen met een roller of een speciale spray.
De foundation warm maken
Om te beginnen zullen we beslissen welk materiaal we de fundering van ons huis zullen isoleren. In de regel wordt polystyreenschuim voor deze doeleinden gebruikt, dat gewoonlijk polystyreenschuim wordt genoemd. Het kan gewoon of geëxtrudeerd zijn, met een dichte schuimstructuur. De tweede optie heeft de voorkeur, omdat gewoon schuim breekbaar is en het gemakkelijk te verkruimelen is, zelfs met weinig inspanning. Hij heeft ook een te hoge warmtegeleidingscoëfficiënt en hij wordt gesinterd door blootstelling aan zonlicht.
Door extrusie verkregen geëxpandeerd polystyreen heeft een niet erg hoge dichtheid - 35 kilogram per kubieke meter. Het is een uitstekende warmte-isolator, beschermt tegen vocht en is vrij hard. Hoewel het 2 keer duurder is dan gewoon polystyreen, maar in dit geval is het beter om niet te besparen. Anders kunt u betalen voor de kwaliteit van de thermische isolatie.
Opgemerkt moet worden dat polystyreenplaten zowel met een glad lateraal oppervlak als met uitsteeksels voor de kasteelverbinding worden geproduceerd. De laatste zijn erg handig - ze vormen een vlak met vrijwel geen gewrichten, dus dergelijke platen zijn meer in gebruik. Piepschuimbladen moeten verticaal op elkaar worden gestapeld.
U kunt polystyreenschuimplaten plakken met behulp van speciale bitumenmastiek of met gewone polystyreenlijm.
Voor de installatie van geëxpandeerde polystyreenplaten, pluggen en spijkers zijn de zogenaamde "paraplu's", evenals plastic spijkers nodig. Hierdoor kunnen koudebruggen worden vermeden. De afmetingen van de pluggen moeten worden berekend op basis van de dikte van het geëxpandeerde polystyreen dat we gebruiken. Dus voor vellen van 5 centimeter dik, moet je paraplu's kopen van 12 centimeter lang en 1 centimeter in diameter. Voor een vierkante meter van de plaat zijn stukken van 5 of 6 dergelijke pluggen nodig.
Wij werken met een boor-perforator. Omdat de wanden van beton zijn, is rotatie samen met schokmodus geschikt. Een boortype SDS / plus met een diameter van de centimeter moet een lengte van 16 centimeter hebben. In de plaat worden 5 of 6 gaten geboord - één in elk van de hoeken, en één of twee in het midden.
Meer gaten hoeven niet te worden gemaakt. Daarna moeten alle deuvels helemaal worden gedreven. Dan komt de lijn van nagels. Trouwens, na het installeren van de pluggen, moet je alle resulterende deuken bedekken met acro-lijm. Het droogt ongeveer 6 uur, niet minder - en dan, als het weer droog en warm is.
De laatste vellen, om niet veel stukken te maken, en dus de gewrichten, is het beter om horizontaal te leggen.
Wanneer we de polystyreenschuimlaag monteren, kunnen we opmerken dat het wandoppervlak niet boven het funderingsniveau uitsteekt. Daarom beginnen we de muur te isoleren zodat de muur iets boven de basis van het huis hangt. We nemen een laag van een warmte-isolator die niet erg dik is - 2,5 of 3 centimeter. Tot slot voegen we eraan toe dat de laag van polystyreenschuim isolatie continu moet zijn, zonder gaten en gaten. Als u platen neemt met een kasteelverbinding, is dit niet moeilijk te bereiken - ze hechten zich stevig aan elkaar en vormen een gelijkmatige laag.
Als een heuvel boven het funderingsoppervlak blijft, dan hebben we met behulp van een willekeurige, zelfs een stompe metaalzaag het overtollige polystyreenschuim afgesneden.
We beschermen de isolatie
De laatste fase van funderingsisolatie met geëxtrudeerd polystyreenschuim is het aanbrengen van een versterkende laag. Hij zal dezelfde acro-lijm blijven gebruiken. Trouwens, deze in Polen geproduceerde lijm toonde zich het beste van allemaal. Hij is goedkoop en blijft uitstekend. Neem voor elke vierkante meter muur 3 of 4 kilogram acro-lijm, afhankelijk van of de platen netjes zijn gemonteerd. En op voorraad, neem een paar zakken voor elke brandweerman.
Pleisterwerk van piepschuim wordt op dezelfde manier uitgevoerd als bij het verwarmen van de gevel van een gebouw.
Glasvezel wordt gebruikt voor versterking. Bovendien moet het gevel zijn, dat wil zeggen van toepassing op extern werk. Het rooster voor intern werk, hoewel het minder kost, maar niet bestand is tegen weersomstandigheden, instort na 7 jaar, een maximum van 10. Geloof me, er is niet een heel kleine besparing in die ernstige onaangename gevolgen die zullen optreden.
Stukken van het rooster worden in lengte gesneden en overlappend gelijmd, en gaan 10-15 centimeter voor elkaar. Dit voorkomt barsten en afbrokkelen van het wapeningsnet aan de randen. Vergeet niet dat om het aantal naden te verminderen, het raster horizontaal ten opzichte van het vlak van de muur moet worden geplaatst. We smeren de lijm in twee stappen - eerst, door het rooster op de platen te lijmen, passeren we het met een bouwspatel.
Na een dag, niet minder, voeren we de afwerking uit. Om de hoeken te versterken, monteren we geperforeerde hoeken van metaal. Wanneer een andere dag is verstreken, nemen we een rasp van hard schuim en strijken we alle hobbels glad met schuurpapier. Breng vervolgens na 3-5 dagen een primer aan op het oppervlak. Om dit te doen, is het het beste om een zachte roller te nemen, maar geen schuim.
Als we klaar zijn met werken, onderzoeken we het zorgvuldig en zorgvuldig. Het is noodzakelijk om te controleren of we hebben bereikt dat de muur van het huis niet minder dan 3 centimeter is in vergelijking met de funderingsmuur. Met deze verhouding wordt een geïmproviseerde luifel boven de basis gevormd, die voorkomt dat vocht de fundering binnendringt en deze vernietigt. De beste optie: de totale dikte van de laag gips en warmte-isolatie op de muren is 3,5 centimeter. Dit moet vanaf het begin bekend zijn, muren oprichten. Als u een kleine offset maakt van de eerste rij stenen of blokken aan de buitenkant, wordt het gewenste resultaat bereikt.
Zoals u kunt zien, lijkt de technologie voor het verwarmen van de funderingen met polystyreenschuim op de voorbereiding van een soort "bladerdeegcake". Op deze manier kunt u hoogwaardige waterdichting en natuurlijk thermische isolatie bereiken. Daarna is het alleen nog om het blinde gebied rond het gebouw te voltooien en af te werken. De basis kan bijvoorbeeld worden afgewerkt met geveltegels, bekleed met decoratieve steen of beschilderd met verf die niet bang is voor water.
