Sådan isoleres loftet korrekt med dine egne hænder - trin for trin instruktioner
Hvis du forsømmer opvarmningen af rummet, der er under taget af huset, eller gør det på den anden måde, kommer du ikke i problemer. Den kolde vind blæser i revnerne om vinteren, og fugt vil samle sig i form af kondensat på spær og loft. Som et resultat vil træet begynde at forme og rådne. Og du bliver nødt til at varme mere, fordi varmen delvist forsvinder gennem taget. Derfor er det bedre at forudse alt på forhånd ved at lære at ordentligt isolere loftet og ikke begå fejl på samme tid. Så læs videre.
Hvilket materiale er bedre at bruge
Gode varmeisolatorer produceres nu ikke så få. De mest populære er fiberglas og mineraluld. Det er dem, der oftest bruges, når vi varmer loftet.
Glasfibermateriale er det billigste. Det er godt, fordi det ikke brænder, ikke indeholder skadelige komponenter og organiske stoffer. Hvis glasfiber passer tæt på basen, holder det varmen meget godt. Men dette sker kun, hvis installationen af strukturen foretages i overensstemmelse med alle teknikernes finesser.
Glasuld har også betydelige ulemper. Først og fremmest er dette tilstedeværelsen af fint støv fra fragmenter af glasfibre. Det er meget farligt, hvis sådan støv kommer ind i dine øjne. Lad ikke den komme på huden - den vil begynde at kløe, og de ridser, der vises, vil ikke heles i lang tid. Og når glasfragmenter svæver i luften, kommer der intet godt ud af det. Togo og se, indånd dette støv. Men hvis du bærer en åndedrætsværn eller en konstruktionsmaske, sker der ikke noget dårligt. Og glasuld er uhensigtsmæssigt at bruge, når der opvarmes skrå vægge - for efter et stykke tid ophører denne isolering med at passe godt til dem.
Bomuld fra mineraliske basaltfibre viser på mange måder bedre resultater end glasuld. Dens naturlige komponenter suppleres effektivt med syntetiske komponenter, og som et resultat opnås den nødvendige balance. Dette materiale er let og er ikke i stand til at skade sundheden som fiberglas. På loftet i et privat hus foretrækkes denne varmeapparat derfor at bruges end glasuld. Og de er meget godt isoleret for at beskytte mod støjpladerpartitioner. Når alt kommer til alt forsinker det meget bedre lyd end bomuldsuld fremstillet af glastråde.
En erfaren professionel bygherre, der har været engageret i varmeisoleringsarbejde i lang tid, tænker ikke længe. På spørgsmålet om, hvordan man isolerer loftet med egne hænder, vil han svare, at det er bedst at bruge stenuld fra basaltfibre. Selvom det er noget dyrere, er det mere sikkert og mere pålideligt i drift. Derfor giver det ofte mening at ikke tage en krone, men at vælge den bedste mulighed.
Mineraluld produceres normalt enten i form af plader med firkantet form eller i form af en bane, der er foldet i store ruller. Det er praktisk at isolere vandrette overflader med et sådant tæppe, og plader er gode at bruge, hvor overfladerne er lodrette eller skrå.
Loftvarmeisolering i trin
Til at begynde med er vi nødt til at isolere strukturer omkring hele rumets omkreds. Det næste trin vil være at beskytte isoleringen mod fugt, samt organisere dampbarriere og ventilation omkring isoleringssløjfen.
- Se materialet: Dampbarriere - hvilken side til varmelegemet skal den være korrekt lagt og andre funktioner ved brug af membraner
Vi producerer dannelsen af en kontinuerlig isoleret kontur
Isolationslaget skal lægges på tag, gulve og skillevægge. Hvis der er et pediment, skal det isoleres.
#1. Termisk isolering af taget.
Da taghældningerne på loftet er skrånende, bør de lægges med materiale, der ikke ændrer form og størrelse over tid. Derfor, når man beslutter, hvordan man isolerer taget på loftet korrekt, er det bedre at tage ikke et kontinuerligt lag basaltuld, men skære det (for eksempel i form af plader). De kan let forbindes under isolering. For pålideligt at isolere taget indsættes varmeisolatorens plader tæt mellem dets spær. Derudover placeres isoleringen under spærrene eller over dem. Samtidig holdes det i kassen, som vist på figuren.
Hvis bredden af pladen ikke er tilstrækkelig, og der er et hul, er den fyldt med en strimmel af materiale afskåret langs linealen med en kniv. I dette tilfælde tilføjes en centimeter på 2 eller 2,5 med forventning om, at stenuld kan komprimere lidt over tid. Det resulterende stykke skal tvinges ind i rummet mellem pladen og spærrene.
Det er meget vigtigt omhyggeligt at tænke igennem og isolere så komplekse elementer som en højderyg, overhæng, dal. Hvor tagplanet ændrer form, skal du forsøge at dockere alle isoleringsdelene godt. Dette sikrer isolering af isoleringskredsløbet. Dette vises detaljeret i de følgende to figurer.
Vær også opmærksom på de steder, hvor taget samles med vægge og vindueåbninger. For at forhindre frysning skal loftsvinduerne isoleres med et materiale med tilstrækkelig tykkelse, som vist i figur 4.
Med hensyn til tagoverhæng giver vi fugtbeskyttelse til det såvel som ventilationshuller. Sådan gør du, se følgende figur.
#2. Isolering af gulve.
Når man bygger et hus med loft, kan der bruges tre typer gulve. Derfor foregår isoleringen af loftet med dine egne hænder på dette sted på en af tre måder.
- Hvis gulve er lavet af armeret beton, og gulvene er bulk eller flisebelagte, er det nødvendigt at bruge en særlig holdbar varmeisolator. Ikke kun det - det skal også have god lydabsorption. Derfor, i dette tilfælde, ville den bedste mulighed være at bruge polystyrenskum.
- Hvis gulve er lavet af armeret beton, og gulvene er træ, lagt med hjælp af en forsinkelse, kan du bruge basaltfiberplader til isolering. I rumets hjørner efterlades huller til ventilation. Så at fremmede lyde ikke trænger igennem overlapningen, lægger vi forsinkelserne på specielle pakninger lavet af lydabsorberende materiale, se figuren.
- Hvis gulve er lavet af træbjælker, laves et ru gulv over eller under disse bjælker. Termisk isoleringsmateriale er på sin side lagt på dette gulv. Derudover skal der tilvejebringes en fugtighedsbarriere, som vist på figuren.
På en flad, flad overflade placeret vandret er det bedst at bruge rulleisolering. Det rulles ud over hele flyet, mens sprækkerne forbindes mellem spærrene.
#3. Termisk isolering af pedimentet.
Til pedimentet bruges også tre metoder til varmeisolering, som afhænger af bygningens struktur.
- Så hvis huset blev bygget med lagdelte murværk, lægges varmeisolatoren inde i dette murværk. Udenfor er der foring, og indeni er der en bærende væg. Til dette er det bedst at bruge basaltuld i form af plader. Et dampbarrierelag er lagt i tilfælde, hvor isoleringen ifølge de beregnede data absorberer vand.
- Teknologien med ”ventileret facade” giver også mulighed for brug af basaltfiberplader. Mellem dem og foringen skal være et mellemrum på 4 til 15 centimeter. For at forhindre tønden i at blæse på loftet og isoleringen ikke bliver våd, monterer vi en speciel membran. Det beskytter både mod regn og vind, se figur 8.
- Hvis vi har en gipsfasade, kan vi enten tage polystyrenskum eller flisebelagt stenuld til isolering. I dette tilfælde er formernes styrke og geometriske stabilitet vigtig.
I mangel af muligheden for udvendig opvarmning af væggene i fronten, kan du anvende intern opvarmning af væggene, hvordan du gør dette korrekt se artiklen:
#4. Skillepladsisolering.
Spekulerer på, hvordan man isolerer loftet indefra, de tænker på isoleringen af dens skillevægge. Det er bedst at gøre dette med mineraluldsplader - designet viser sig at være ret let, ikke-brændbart, perfekt fastholdende varme. Disse skillevægge er normalt lavet på en ramme med føringer, der også tjener som bærende elementer i huden. Dette letter installationen af isolering. Plader af mineraluld placeres enten langs disse føringer eller omstrides. Det skal bemærkes, at støjen på samme tid kan dæmpes godt. For bedre lyddæmpning placeres et lag lydabsorberende materiale mellem skillevæggen og gulvet, se figur.
Beskyt isolering mod vind, regn og dampe
For at varmeisolatoren skal fungere i lang tid uden at miste dens egenskaber, er det nødvendigt at lægge et vandtætningslag både over og under det. Glem ikke ventilation. Så at isoleringslaget ikke bliver vådt fra kondensationen af dampe ved kontakt med en kold overflade, leverer vi dampbarriere. Det tillader ikke diffusion af damp ud. Som et resultat forbliver isoleringen tør, og væggene med spær råtner ikke og støber ikke. Det vandtætte lag beskytter ikke kun mod fugt, men forhindrer også vinden i at blæse varme, se figur.
Vand, der er faldet ned på taget efter regn eller sne, udluftes via to-niveau ventilation. Dets første niveau er placeret mellem vandtætning og tagmateriale, og det andet mellem varmeisolator og vandisoleringslag. Indløbsåbninger laves på overhæng og weekenden på tagets ryg. For at det varmeisolerende materiale skal være godt ventileret, er der specielle ventilationsanordninger i den fugtisikre film, se figuren.
Afstanden mellem taget og den fugtisikre film skal være mindst 2 centimeter, ellers vil kondensatet våde isoleringen. For at fastgøre filmen er der monteret specielle modstråler, hvis højde ikke er mindre end 2,4 centimeter. Filmen bør ikke strækkes, ellers kan den sprænge under vægten af strømmende vand, når lufttemperaturen ændres.
Det er meget praktisk at bruge specielle superdiffusionsmembraner - brugen af dem gør et af ventilationsniveauerne overflødige. I dette tilfælde er et lag hydro- og vindisolering, der er placeret over isoleringen, tilstrækkeligt. Og luftspalten mellem membranen og varmeisolatoren er ikke længere nødvendig.
Og nu endnu et tip til dem, der vil vide, hvordan man isolerer loftet indefra korrekt. Rumets indvendige vægge, der er placeret under taget, skal være dækket med en film til dampbarriere. Det fastgøres med konsoller til en hæftemaskine, og ved samlingerne limes det omhyggeligt med et specielt klæbebånd beregnet til en sådan film.
Basaltuld belagt med en dampbarriere.
Så hvis du tager højde for alle disse anbefalinger, skal du vælge det rigtige materiale og udfylde alt i den rigtige rækkefølge, så vil resultatet helt sikkert behage det. Og du kan være sikker på, at hverken den kolde vind vil trænge ind på loftet eller at den bliver våd af sne og regn.
