Aïllament de la base amb escuma de poliestirè: com fer-ho bé
A punt de construir una casa, haureu de pensar en com aïllar-vos de manera fiable i eficient i protegir el seu fonament futur de la humitat. Per regla general, no hi ha diners i temps addicionals. Tants "per a després" deixen un tema tan important. La construcció de la casa està acabant, i "les coses continuen allà", la base no aïllada roman en la seva forma original.
Passen diversos anys i queda clar que s’ha comès un error que va afectar negativament tota l’estructura de suport de l’edifici. Caldria tenir cura de la base d’aquest disseny anteriorment, i ara només queda tristament encongir-se de les espatlles. Escalfar la base amb escuma de poliestirè - un popular aïllant modern de la calor, és la forma més pràctica i eficaç d'aïllar tèrmicament de la fonamentació. Avui parlarem de com fer aïllament mitjançant aquest material, inclosos els treballs preparatoris i el procés d’aïllament en si.
Netegem i anivellem la base
Quan la nostra base domèstica estigui a punt, podeu començar a netejar la base. Ens armarem amb un raspall sintètic rugós i comencem a recollir els pocs baixos dels fonaments fins a un sol gra de sorra, així com partícules de brutícia. Funcionem fins que la superfície estigui prou neta.
Per regla general, al fonament no només els murs no són igualats, sinó que els cantons estan lluny de ser ideals. Si les diferències en el fonament són prou grans, aleshores, per fer la base geomètrica correcta, podeu alinear la superfície amb balises. Per fer-ho, passen un metre i mig els uns dels altres, cal arreglar les balises guia.
Ara necessitem preparar un morter de ciment, per al qual es prenen 4 parts de sorra tamisada i una part de ciment de grau M500. Diluint la barreja amb aigua fins a la consistència d’una massa no gaire gruixuda, apliqueu-la a les parets amb una paleta. Treballem de dalt a baix. Tingueu en compte que amb massa aigua, la massa relliscarà de les parets abans que s’assequi.
Cal anivellar les parets de fonamentació en diversos passos, cada cop donant el temps perquè la solució s’assequi no menys d’un dia o dos. Si les parets no són gaire corbes, només caldran dues capes: la superior servirà per a l’anivellament final de la superfície. La suavitat d'aquesta capa es pot fer amb una regla de construcció de dos metres d'alumini. Quan es treballa amb aquesta eina, cal conduir-la al llarg de la paret de manera onada. Repetim aquesta operació 5 o 6 vegades.
En el cas que la desviació de les parets de la norma sigui de 2,5 centímetres o més, el reforç es realitza mitjançant una xarxa de malla. Es fixa a la paret amb mènsules metàl·liques. Tanmateix, podeu prescindir de la reixeta, prenent, per exemple, barres de reforç no gaire gruixudes (de 8 a 10 mil·límetres). Estan connectats entre si mitjançant un fil de punt.
Tot està fet, les parets de la base finalment s’han tornat llises. A continuació, esperem aproximadament un mes perquè s’evapori tot l’excés d’humitat de la base. Ara és hora de posar una capa d’acro-cola especial amb una espàtula. Aquest adhesiu s’adapta molt bé per treballar amb materials porosos, per tant s’enganxa amb taules d’escuma de poliestirè per reduir l’adhesió superficial. A continuació, organitzem la impermeabilització.
Protegiu el fonament de la humitat
Bàsicament, s’utilitzava sempre amb aquest objecte betum líquid, que s’enrotllava per tota la base amb un corró. El fet de treballar amb aquest material no és gaire convenient. S’ha d’escalfar constantment, en cas contrari s’endureix ràpidament i després es fon durant molt de temps. En aplicar betum, cal portar un respirador o màscara, ja que s’alliberen vapors de substàncies nocives.I després és difícil blanquejar. Una dutxa calenta amb sabó normal no ajudarà, però l’acetona es dissol fàcilment amb betum.
És cert que és possible aïllar el fonament amb làmines de tecno-nikol: molts utilitzen aquest mètode, rebutjant completament el betum. TechnoNIKOL s'enganxa amb un cremador de gas ordinari. Per descomptat, és convenient muntar aquestes làmines, només estalvien la humitat moltes vegades pitjor que un recobriment bituminós. Al cap i a la fi, tots els porus i esquerdes microscòpiques de la base només poden ser tapats només amb betum. Per tant, de vegades és necessari aplicar aquest revestiment de vegades, i ja a sobre - tecno-nikol.
El betum es ven generalment en forma de barres. Cal que es fonguin, per la qual cosa agafen un barril de metall amb un volum de 200 litres. A més de les barres de betum, el petroli utilitzat s’aboca al barril del motor (dièsel o gasolina). Dóna a la composició la plasticitat desitjada, de manera que al fred la capa d’asfalt no s’esquerda. Es prenen 50 litres d’oli per a 130 o 150 quilograms de betum. La massa s'aplica a la part subterrània del fonament, a banda i banda, i a la part davantera i a la part de terra.
Fulls de cola de tecno-nikol després de l’enduriment del betum. S'han de suavitzar constantment per extreure l'aire sobrant. El treball es realitza de dalt a baix, dirigint un cremador de gas a una certa distància de les làmines. El millor és mantenir aquesta distància d’uns 20 o 25 centímetres, en cas contrari el material es fonrà. Quan estiguin enganxades totes les làmines, recobrirem les seves juntes amb màstil. Tot això, ara la base es pot aïllar amb escuma de poliestirè.
És possible aplicar una impermeabilització bituminosa mitjançant un corró o un aerosol especial.
Calenta la base
Per començar, decidirem quin material aïllarem al fonament de casa nostra. Per regla general, s'utilitza escuma de poliestirè per a aquests propòsits, que s'anomena comunament escuma de poliestirè. Pot ser ordinari o extruït, que presenta una densa estructura d’escuma. La segona opció és preferible, ja que l’espuma ordinària és fràgil, i és fàcil esmicolar fins i tot amb poc esforç. També té un coeficient massa elevat de conductivitat tèrmica i està sinteritzat a l'exposició a la llum solar.
El poliestirè expandit obtingut per extrusió té una densitat no gaire elevada: 35 quilograms per metre cúbic. És un excel·lent aïllant de la calor, protegeix de la humitat, és força dur. Tot i que costa 2 vegades més car que el poliestirè habitual, però en aquest cas és millor no estalviar. En cas contrari, es pot pagar per la qualitat de l’aïllament tèrmic.
Cal destacar que les plaques de poliestirè es produeixen tant amb una superfície lateral llisa com amb protuberancies per a la connexió del castell. Aquests últims són molt convenients: formen un pla pràcticament sense juntes, de manera que aquestes plaques són més utilitzades. Les làmines de poliestirè han d'estar apilades verticalment les unes sobre les altres.
Podeu enganxar làmines d’espuma de poliestirè amb mastic de betum especial o mitjançant adhesiu ordinari de poliestirè.
Per a la instal·lació de taules, claus i claus de poliestirè expandit, es necessiten els anomenats "paraigües", així com claus de plàstic. Gràcies a això, es poden evitar ponts de fred. Les dimensions dels dipos s’han de calcular en funció del gruix del poliestirè expandit que utilitzem. Per tant, per a llençols de 5 centímetres de gruix, heu de comprar paraigües de 12 centímetres de llarg per 1 centímetre de diàmetre. Per a un metre quadrat de la placa, calen trossos de 5 o 6 dots d'aquest tipus.
Treballem amb un perforador. Com que les parets són de formigó, la rotació junt amb el mode de xoc és adequada. Una broca SDS / plus de diàmetre de centímetre ha de tenir una longitud de 16 centímetres. A la placa es perfora 5 o 6 forats: un a cadascuna de les cantonades i un o dos al centre.
No cal fer més forats. Després d’això, s’han de conduir tots els dipos fins tot el camí. Després ve la línia de les ungles. Per cert, després d’instal·lar els dipos, heu de cobrir tots els dents resultants amb acro-cola. Asseca unes 6 hores, no menys, i si el clima és sec i càlid.
Els darrers fulls, per no fer moltes peces, i per tant les juntes, és millor posar-se horitzontalment.
Quan muntem la capa d’escuma de poliestirè podem notar que la superfície de la paret no destaca per sobre del nivell de fonamentació. Per tant, comencem a aïllar la paret perquè la paret es pengi lleugerament per sobre de la base de la casa. Agafem la capa aïllant no gaire gruixuda: 2,5 o 3 centímetres, i, per acabar, afegim que la capa d’aïllament d’espuma de poliestirè ha de ser contínua, sense forats ni buits. Si agafeu plaques amb connexió amb un castell, això no és difícil d’aconseguir, que s’adhereixen fortament entre si, formen una capa uniforme.
Si un turó roman per sobre de la superfície del fonament, aleshores amb l’ajut de qualsevol serralada contundent, tallem l’excés d’escuma de poliestirè.
Protegim l’aïllament
L’última etapa de l’aïllament de fonamentació amb escuma de poliestirè extrusionat és l’aplicació d’una capa de reforç. Es mantindrà en la mateixa cola. Per cert, aquesta cola produïda a Polònia es va mostrar millor. És barat i es manté excel·lent. Per cada metre quadrat de parets, agafeu 3 o 4 quilograms d'acroadhesius, segons si les plaques estan ordenades. I en estoc, agafeu un parell de bosses per a cada bomber.
El guixat en poliestirè es realitza de manera similar a com es fa en escalfar la façana d’un edifici.
La malla de fibra de vidre s'utilitza per al reforç. A més, hauria de ser de façana, és a dir, aplicable a treballs externs. La graella per al treball intern, tot i que costa menys, però no resisteix les condicions meteorològiques, es va esfondrar després de 7 anys, un màxim de 10. Creieu-me, no hi ha un estalvi molt reduït en aquelles greus conseqüències desagradables que es produiran.
Les peces de la reixa es tallen de longitud i s'enganxen sobreposades, passant entre si per 10-15 centímetres. D’aquesta manera s’evitarà esquerdament i xifrat de la malla de reforç a les vores. No oblideu que per reduir el nombre de costures cal situar la reixeta horitzontalment en relació amb el pla de la paret. Untem la cola en dos passos: primer, enganxant la reixeta a les plaques, la passem juntament amb una espàtula de construcció.
Al cap d’un dia, ni més ni menys, realitzem l’alineació d’acabament. Per reforçar les cantonades muntem cantonades perforades de metall. Quan hagi passat un altre dia, agafem un ratllador d’espuma rígida i allisem tots els cops amb paper de seda. A continuació, al cap de 3-5 dies, apliqueu una imprimació a la superfície. Per fer-ho, el millor és agafar un corró suau, però no escuma.
Un cop acabat el treball, ho examinem detingudament i minuciosament. Cal comprovar si hem aconseguit que la paret de la casa no sigui inferior a 3 centímetres en comparació amb el mur de fonamentació. Amb aquesta proporció, es forma una marquesina improvisada per sobre de la base, la qual cosa evitarà que la humitat penetri en la base i la destrueixi. La millor opció: el gruix total de la capa de guix i aïllant a les parets és de 3,5 centímetres. Això s’ha de conèixer al principi, erigint parets. Si feu un petit desplaçament de la primera fila de maons o blocs a l'exterior, s'obtindrà el resultat desitjat.
Com veieu, la tecnologia d’escalfar els fonaments amb escuma de poliestirè s’assembla a la preparació d’una mena de “pastís de puff”. D’aquesta manera, es pot aconseguir una impermeabilització de gran qualitat i, per descomptat, aïllament tèrmic. Després d'això, només queda quedar a cecs al voltant de l'edifici i fer els treballs d'acabat. La base es pot acabar, per exemple, amb rajoles de façana, folrades amb pedra decorativa o pintades amb pintura que no tingui por de l’aigua.
