Hoe een bedpodium met laden te maken
Verborgen zijpanelen en handige laden geven dit bed een elegante, eigentijdse uitstraling. En dankzij de laden onder het bed, krijgt haar eigenaar een enorme hoeveelheid bruikbare opslagruimte ... In dit artikel zullen we bespreken hoe je een bed met je eigen handen van een podium kunt maken.
Ik heb dit bed gebouwd voor mijn tienerdochter. Het begon allemaal met het feit dat ik haar een nieuw matras met een vormgeheugen-effect heb gekocht, dat een solide basis vereist. Om twee redenen besloot ik maar liefst zes laden te maken. Ten eerste, om de ruimte onder het bed rationeel te gebruiken om beddengoed en andere dingen op te slaan. Ten tweede, om te voorkomen dat haar dochter allerlei afval onder haar bed duwt wanneer ze "opruimt" in de kamer.
Ik had geen plannen of schetsen voor werk. Ik handelde volgens het principe van "wees wat er gebeurt" (wat in het algemeen kenmerkend is voor mij). Ik weet zeker dat er effectievere manieren zijn om een dergelijk project met minder hout te implementeren. Ik ben gewoon geneigd om het veilig te spelen: elke keer wil ik echt niet dat mijn creatie uit elkaar valt vanwege een zwakke constructie ... Spieren zijn soms beter dan de hersenen :)
inhoud:
Stap 1: Aan de slag. Ondersteuning frame constructie
In dit artikel zal ik het stap voor stap over het bouwen van een podiumbed met mijn eigen handen hebben. Ik hoop dat mijn instructie een goede hulp zal zijn voor degenen die zelf hebben besloten om het meubilair in het huis te updaten. Ik zal het hebben over welke methoden ik heb gebruikt om het te maken en welke hulpmiddelen ik hiervoor nodig had. Ik heb hier bewust niet de exacte afmetingen van de afzonderlijke elementen gegeven. Alle maten kunnen en moeten worden aangepast aan uw individuele behoeften - bedhoogte, breedte, matrasmaat en aantal laden, enz.
Ik heb dit bed ontworpen in een poging het er modern uit te laten zien met zijn platte oppervlakken en rechte lijnen. Ik wilde dat het grootste deel van het bed op een relatief kleine basis rustte, en de zijwanden alsof ze erover hingen. Mijn bed is ontworpen met het Queen-matras in gedachten - 150 cm breed en 200 cm lang. Er werd besloten om de afstand van de vloer tot de overhangende muren gelijk te maken aan 12,5 cm.
Om deze doelen te bereiken, bouwde ik een frame van 187,5 cm lang en 125 cm breed, met behulp van 5x10 cm dwarsdoorsneden hiervoor. Toen het frame klaar was, plaatste ik het op mijn werkbank voor het gemak van verder werk. Ik lijnde het frame uit met houten inzetstukken waar nodig, en bevestigde het op het oppervlak van het bureaublad zodat het niet beweegt tijdens gebruik. Nee, ik heb het niet met schroeven aan de werkbank bevestigd, ik heb het gewoon gelijmd ...
Stap 2: Het bedframe maken
Ik maakte een frame verdeeld in twee helften. Hiermee kunt u het bed demonteren voor eenvoudig transport. Voor de vervaardiging van het frame gebruikte ik staven van 5x10 cm en 18 mm multiplex, wat betekent dat het afgewerkte meubilair zeer duurzaam en vrij zwaar moet zijn. Ik besloot om laden op een rij te plaatsen: twee grote laden aan de voet van het bed en twee kleinere laden aan elke kant ervan.
Ik begon met het voorbereiden van de bovenste rails. Het fragment aan de binnenkant van het bed is iets korter gemaakt en het uiteinde is verdund (de helft van de dikte is gesneden) om een overlapping te maken met het multiplex, dat de resterende lengte van het bed zal voortzetten.Om de dikte van de balk te verminderen, stelde ik de snijdiepte van mijn cirkelzaag in op 18 mm, maakte ik een reeks dwarse sneden op een afstand van ongeveer 3 mm van elkaar en verwijderde vervolgens met behulp van een hamer en beitel het resterende hout en gladde het oppervlak op de plaats van de toekomstige verbinding. Het zou natuurlijk gemakkelijker zijn om een heel stuk triplex over de hele lengte van het bed te gebruiken, maar ik wilde geen hout kopen dat verder ging dan wat ik al had (overgebleven van eerdere projecten).
Toen zag ik de multiplexplaten van de juiste maat. Ik sneed een fragment van 75 cm breed (de helft van de totale breedte van het bed) en 62,5 cm lang (wat overeenkomt met de diepte van de laden), evenals drie fragmenten van 35x71 cm voor verticale zijwanden en een - 35x62,5 cm voor de achterwand.
Eerst heb ik de achterwand op het onderste paneel gelijmd en geschroefd. Vervolgens maakte hij sneden in de zijwanden voor 5x10 cm staven (bovenste rails), bevestigde de zijwanden (scheidingswanden tussen de laden) aan het bodempaneel. Ik plaatste het vloerstuk op het basisframe en bevestigde het tijdelijk met twee schroeven. Aan de binnenkant van de bovenste geleider heb ik het overeenkomstige multiplexpaneel overlapt, gelijmd en geschroefd. Ik tilde het tegenovergestelde uiteinde van de bovenste railgeleider op met een stuk van 5x10 cm van de balk. Vervolgens installeerde ik een dwarsbalk van 5x10 cm naast de multiplex zijwand. Ik heb de dwarsbalk aan de zijmuur en aan de bovenste rails geschroefd. Vervolgens plaatste ik de buitenste bovenste geleider en bevestigde deze aan de dwarsbalk. Ik verbond de dwarsligger met de geleider aan het hoofdeinde van het bed. In plaats van een massief multiplexpaneel aan de kop, gebruikte ik een frame van 5x10 cm, waarop ik de triplexrand bevestigde. Om splijten van het hout te voorkomen, heb ik geleidegaten geboord aan de uiteinden van de bovenste rails op de bevestigingspunten van de dwarsliggers. Daarnaast heb ik ook een strook multiplex van 6,25 cm aan de zijkant van het onderste multiplexpaneel bevestigd. Het is nodig voor het bevestigen van de gevelpanelen.
De volgende actie die ik ondernam was om een strook triplex van 30 cm op de resterende lengte van het bedframe te installeren. Ik had alleen multiplex nodig langs de buitenranden van het bed om de lage randen van de scheidingswanden tussen de laden te behouden. Ik bevestigde multiplexfragmenten aan de onderkant van het onderste multiplexpaneel. Daarna installeerde ik de resterende 5x10 cm dwarsbalken tussen de bovenste rails. Ik plaatste ze naast de ladescheidingspanelen. Vervolgens stel ik de scheidingslijnen zelf in, die ook uitsparingen moeten maken voor de bovenste geleiders. Ik heb de scheidingspanelen op de dwarsbalken geschroefd, evenals op het onderste vloerpaneel. Ik plaatste de scheidingswanden zodanig dat er ruimte was voor twee laden met een breedte van 50 cm. Aan het hoofdeinde van het bed bleef ongeveer 32 cm ruimte over. In de toekomst ben ik van plan om een hoofdeinde 15-20 cm dik aan het hoofd te maken, waardoor de plaats voor het nachtkastje zal toenemen tot ~ 50 cm.
Het blijft het hele proces herhalen, waardoor een tweede symmetrische helft van het bedframe verschijnt.
Het resultaat van deze stap moet in een dergelijk kader zijn, hieronder ziet u een foto van de fasen van het werk.
Verzamelde twee helften.
Stap 3: Laden maken voor opslag
Voor dit project heb ik zeer sterke massieve dozen gemaakt met stootvoegen in plaats van een zwaluwstaart. De breedte van elke lade moet 2,5 cm kleiner zijn dan de breedte van het compartiment dat bedoeld is voor de geleiders voor de verlenging ervan. De breedte van de ladecompartimenten was, zoals u zich herinnert, 50 cm, dus maakte ik de laden 47,5 cm breed en 60 cm diep, ik stroken van 12 mm multiplex van 20 cm breed uitgezaagd en sneed ze vervolgens in stukken van de gewenste lengte. Op mijn werkbank bevestigde ik een klein houten blok om het zaagproces tijdig te stoppen. Dankzij dit hadden alle gesneden stukken idealiter dezelfde lengte. Een dergelijk blokkeerblok maken is een kwestie van enkele seconden, maar tegelijkertijd wordt veel tijd bespaard op eindeloze metingen.
De zijwanden van de dozen in mijn ontwerp overlappen de uiteinden van de voor- en achterzijde.In de wanden van elke doos aan de binnenkant heb ik een groef gemaakt van 4,5 mm diep 1,5 cm vanaf de onderkant. De breedte van de groeven werd berekend zodat ze de onderkant van de doos van 6 mm multiplex konden invoegen. Wanneer u de bodems maakt, moet u zorgvuldig controleren dat de hoeken perfect recht zijn. Hun grootte moet natuurlijk iets groter zijn dan de afstand tussen de wanden van de dozen (9 mm breed (naar de zijwanden) en 15 mm lang).
Voordat ik de dozen assembleerde, heb ik alle fragmenten gepolijst waaruit ze zijn samengesteld (wanneer de dozen worden geassembleerd, zal het veel moeilijker zijn om dit te doen). Vervolgens ging direct naar de vergadering. Om dit te doen, had ik lijm en een pneumatische spijkermachine nodig, die 30 mm spijkers afwerkte. Ik verbond de zij- en voorwanden van de doos, bracht een kleine hoeveelheid lijm in de groeven en bracht de bodem op zijn plaats en bevestigde vervolgens de achterwand. Met behulp van een timmermansvierkant lijnde ik het ladeframe uit en spijkerde ik uiteindelijk de onderkant van de lade aan de onderkant van de achterwand.
Stap 4: Installeer laden
Ik heb verschillende goedkope geleiders gekocht voor laden van 55 cm lang. Met dergelijke geleiders kunt u de lade slechts 3/4 uittrekken (in ons geval ~ 40 cm). Elke rail bestaat uit twee delen - een voor montage op een doos en een voor montage op een framewand / scheidingswand. Eerst installeerde ik de "skids" op de zijwanden van de laden met behulp van de meegeleverde schroeven en vervolgens de "rails" op de scheidingswanden. Wanneer u dit doet, moet u ervoor zorgen dat de offset van de geleiders ten opzichte van de voorkant van de structuur overal hetzelfde is. Om alle dozen op hetzelfde niveau te bevestigen, gebruikte ik een stuk triplex van 6 mm als pakking. Na het installeren van de handleidingen heb ik elke lade en zijn plaats genummerd.
Stap 5: Laden en laden monteren en oppervlakteafwerking
Om het oppervlak van het bed af te werken, besloot ik 18 mm multiplex te gebruiken, gefineerd met esdoornfineer. Ik heb de uiteinden van het multiplex met een plastic rand gelijmd. Het is vrij eenvoudig te gebruiken. Een laag thermisch geactiveerde lijm wordt aangebracht op de onderkant. Om het op te warmen, gebruik ik een oud strijkijzer: ik verwarm ongeveer 25 cm fineer gedurende ~ 3 seconden en druk dan het verwarmde gedeelte stevig tegen de basis met een klein houten blok. Als u aanpassingen moet doen, verwarmt u het gebied gewoon opnieuw. De rand is iets breder dan 18 mm, het overtollige kan voorzichtig worden gesneden met een mes, maar ik denk dat het gemakkelijker is om het met een grinder te verwijderen.
Met een cirkelzaag knipte ik stroken triplex van 36 cm breed en verdeelde ze in fragmenten van de gewenste lengte. Om te voorkomen dat de hoeken 90 graden afwijken, heb ik een timmermansvierkant gebruikt. Eerst maakte ik op de hierboven beschreven manier een paneel klaar voor montage aan de voet van het bed (ik maakte het lang genoeg om de zijkant van de lade te bedekken). Toen bevestigde ik het fineer aan de randen. Ik bevestigde het paneel tijdelijk op het bedframe en zorgde ervoor dat de bovenkant van het paneel 4 cm boven het bovenoppervlak van het bedframe lag - dit zou de onderkant van de matras verbergen. Nadat ik ervoor had gezorgd dat alles aan mij voldoet, heb ik eindelijk het paneel bevestigd en van binnenuit op het frame geschroefd.
Het volgende paneel dat ik maakte was voor twee zijladen. Ik sneed een fragment van 100 cm (dit is de lengte van twee laden samen) en ze dronken er een strook van 10 cm van, die ik langs de bovenrand van het bedframe bevestigde. Zoals eerder bevestigde ik het paneel eerder met klemmen en zorgde ik voor de juiste locatie en bevestigde ik het met schroeven. Het resterende stuk triplex van 100 cm lang werd in tweeën gesneden, wat resulteerde in twee frontpanelen voor laden. Nadat ik de geleiderails had geplaatst en de dozen in de daarvoor bestemde compartimenten had geplaatst, bevestigde ik de gemaakte panelen erop. Hun bovenste uiteinden moeten bijna in contact komen met de decoratieve strook multiplex die hierboven is bevestigd, en de onderste uiteinden moeten 1,5 cm onder het onderste oppervlak van het frame van het frame vallen. Ik gebruikte 3 mm afstandshouders aan de bovenkant en aan de zijkanten van de frontpanelen voor de laden, zodat de ruimte waardoor de lade gemakkelijk kon bewegen overal overal hetzelfde was. Met voorgeboorde gaten in het frame, heb ik de kans op paneelverplaatsing aanzienlijk verkleind toen de schroeven werden ingeschroefd.Evenzo eindigde ik aan de andere kant van het bed.
Stap 6: Laatste aanpassing en afwerking
Na het installeren van alle afwerkingspanelen, bleek een kleine aanpassing van de geleiders om de laden uit te breiden vereist. Een paar frontpanelen die de laden bedekken, lagen niet in hetzelfde vlak als de aangrenzende sierpanelen, maar staken bijna 3 mm uit. Om de situatie te corrigeren, moest ik de positie van de geleiderails op het bedframe aanpassen.
Ondanks het feit dat ik in de vorige fasen heel hard probeerde, werden verschillende kleine oppervlaktefouten ontdekt. Om de fouten te verbergen, gebruikte ik stopverf op het DAP-hout. Na het drogen polijst hij het hele buitenoppervlak van het bed met fijnkorrelig (220) schuurpapier om het klaar te maken voor afwerking.
Ik bedekte de buitenkant van het bed met Ebony vlek. Ze gaf de boom een mooie diepe kleur. Ik bracht een laag beits aan met een schuimrubberen borstel, wachtte 24 uur en bekleedde de oppervlakken met drie lagen watergedragen polyurethaanvernis. Na het aanbrengen van elke laag wachtte ik minimaal 2 uur en polijstte ik het oppervlak met schuurpapier met korrel 300.
Ik heb twee stappen in mijn instructies overgeslagen, omdat ik vergat deze fasen van het werk te fotograferen. Eerst sneed ik twee stroken van 6 mm eiken multiplex van 9 cm breed, zwart geverfd en gecoat aan de zijkanten van het basisframe. Ten tweede heb ik twee fragmenten van multiplex van 9 mm uitgesneden en deze aan het bovenoppervlak van het bedframe bevestigd om de matras te ondersteunen.
Stap 7: resultaat
Ik ben blij met de resultaten van het verrichte werk. Ik had nog veel materiaal over van eerdere projecten en als gevolg daarvan heb ik relatief weinig geld uitgegeven aan het kopen van alleen handleidingen voor laden en een paar vellen multiplex.
Mijn dochter was heel blij met haar nieuwe bed. Ze hield echt van haar moderne uitstraling en de beschikbaarheid van ingebouwde opslag. Nu zullen we zien hoeveel onzin ze in deze dozen kan persen als het tijd is om de orde in de kamer te herstellen. Ik moet me voorbereiden op het volgende project - het creëren van een hoofdeinde voor dit bed, opnieuw met ingebouwde opslagruimte.
Stap 8: Mijn fouten
Zoals bij de meeste projecten, zelfs bij goed ontworpen projecten, mislukten ze niet zonder fouten. Ik denk dat het zinvol is om te praten over de problemen die tijdens het werk zijn ontstaan, omdat we allemaal leren van onze eigen fouten en die van anderen.
Het eerste probleem ontstond toen ik probeerde lades te installeren nadat ik de skids had vastgezet. De laden bleken te hoog en het was niet eenvoudig om ze te kantelen om de geleiders in de geleiders te steken. Om dit te verhelpen, moest ik de hoogte van de dozen verminderen door 1 cm vanaf de bovenrand te snijden.
Het volgende probleem ontstond toen ik me realiseerde dat ik het bedframe misschien te smal had gemaakt. Ik maakte het precies 150 cm breed (zoals de matras). Toen het werk in volle gang was, realiseerde ik me plotseling dat het nodig was om niet 150 cm, maar 152-153 cm te doen - ik hield eenvoudigweg geen rekening met de dikte van het beddengoed. Het is goed dat deze gedachte bij me opkwam voordat ik de trimpanelen begon te snijden. Om dit probleem op te lossen, heb ik blokken van 5x10 cm tussen de twee helften van het bed toegevoegd, waardoor de breedte werd vergroot. Toen het aankwam om een nieuwe matras uit de verpakking te halen en op bed te leggen, wachtte me een nieuwe teleurstelling. Het bleek dat de matras eigenlijk minder is dan wat op de verpakking staat, de werkelijke breedte was slechts 145 cm.
Na wat te mopperen, kwam ik nog steeds met een oplossing die de waarheid in de praktijk nog niet heeft geïmplementeerd. Ik ga de 5x10 cm afstandhouders verwijderen die tussen de helften van het bed zijn geïnstalleerd. Eenvoudig genoeg, toch? Fout! In dit geval moet ik de breedte van de twee laden en de bovenste delen van de bekleding verkleinen. Er zouden echter geen nieuwe problemen moeten zijn als u alles zorgvuldig en zorgvuldig doet.Omdat alle sierpanelen van binnenuit zijn bevestigd, kunnen ze eenvoudig worden verwijderd om de lengte te snijden (ik moet het fineer echter opnieuw op de vers gesneden uiteinden plakken).
En tot slot, met de laatste moeilijkheid, die ik zou willen noemen, kwam ik tegen tijdens de finish. Ik was blij om te zien dat de combinatie van houtplamuur en houtbeits helpt om gebreken te verbergen, en deze laatste zijn waarschijnlijk niet merkbaar na voltooiing van het werk (in het verleden had ik te maken met plamuren die zich niet lenen voor schilderen, hoewel de fabrikanten het tegenovergestelde hebben overtuigd). Maar toch, niet alles verliep zo soepel. Bij het aanbrengen van de vlek bleek dat de gebieden die werden onderworpen aan intensiever slijpen de vlek veel slechter absorberen, wat resulteert in een heterogene kleur.
In eerste instantie besloot ik dat dit niet de grootste van de problemen was en het was heel goed mogelijk om het aan te pakken, dus ging ik door met het afwerkingsproces. Nadat ik de eerste laag polyurethaanvernis had aangebracht, veranderde ik van gedachten en besloot ik dit probleem aan te pakken. Ik schuurde het oppervlak en bracht de vlek opnieuw aan. Ik ben erg blij dat ik extra inspanningen heb gedaan om de situatie recht te zetten. Het resultaat van mijn werk was een uitstekend doe-het-zelf-bedpodium - hoogwaardig, betrouwbaar meubilair dat ons vele jaren zal dienen ...
